MOTUL SPECIFIC RN 0720 SAHTE VE ORJİNAL YAĞ BİDONU ARASINDAKİ FARKLAR

1. Yağ seviye göstergesi tabanın altına kadar iniyor mu? Sahtesinde kutunun tabanına 1 cm kala yukarıda sonlanıyor

2. Tabanda kutu imal tarihi tek bir yuvarlak içerisinde imal yılı ve ayı anlaşılır şekilde okunabiliyor mu? Sahtesinde 2 yuvarlak var ve hangisi ay hangisi yıl anlaşılmıyor ve neticede saçma sapan bir şey çıkıyor.

3. Tabanda matbaa a’sı işareti var mı? Sahtesinde iç içe geçmiş 5 tane kare işareti var.

4. Tabanda geri dönüşüm sembolü üçgeninin altında yazan PEHD yazısı açık seçik mi? Sahtesinde birbirine girmiş vaziyette

5. Tabanda modele depose ve registered design yazılarının harf aralıkları birer boşluklu mu? Yani m o d e l e  d e p o s e r e g i s t e r e d d e s i g n  böyle mi yazılmış? Sahtesinde boşluksuz yazılmış.

6. Tabanda çukur bir kısım var derinliği varla yok arasında en derin yeri 3-4 mm gibi. Sahtesinde derinlik daha fazla. 8-10 mm gibi.

7. Plastik enjeksiyon ek yerleri temiz mi? Sahtesinde artık malzemelerin tıraşlaması yapılmış ve tıraşlama izleri neredeyse her tarafında var ve aşırı.

8. Kutu rengi her tarafında homojen mi? Sahtesinde beyaza alacaya çalan kısımlar mevcut, özellikle kulpunda.

9. Yağ seviye göstergesindeki litreyi gösteren rakamlardan dört kapalı şekilde yazılan dört rakamı mı normal dört rakamı mı? Sahtesinde kapalı üçgen gibi yapılan yani bu şekilde 4 rakamı var.

10. Arka etiketin yapıştığı yerin üzerindeki kutunun çıkıntılı kısmı yuvarlak pahlanmış. Sahtesinde keskin köşeli ve çıkıntılı.

11. Sahtesinde kutunun ön etiketinin sağ üst köşesinde ve sağ alt köşesi hizasında plastik kısımlarda 11 gibi bir şey yazıyor plastik enjeksiyon kalıbından kalan bir iz. Orjinalinde böyle bir şey yok.

12. Tabandaki dikdörtgen kısa kenar taraflarından sanki kıvrımlı parantez içerisine alınmış. Sahtesinde parantez işareti yok.

13. Orjinalde kulpun kapağa doğru indiği kısımda keskin köşe mevcut. Sahtesinde yuvarlak bir bağlantı var.

14. Sahtesinin kulp yüksekliği 3-4 mm daha fazla.

15. Sahtesi ile orjinalinin yağ renklerinde fark yok aynı ve kapaklar aynı.

FREN HİDROLİĞİ DEĞİŞİMİ

Dikkat! Bu bilgiyi toparlayıp paylaşmamdaki gaye DIY (DO IT YOURSELF) meraklılarına yardımcı olmaktır. Olabilecek can-mal kaybında, zarar-ziyanda sorumluluk kabul edilmez.

1. Fren hidrolik deposundan yağ seviyesini minimuma düşürünceye kadar şırınga ile yağı çekerek eksiltin ve yarım litrelik kuru pet şişesine dökün. Minimumdan aşağı düşürmeyin, yoksa sistem hava yapar. Bu kirli yağla dolu pet şişeyi kullanacağız.

2. Eksilttiğiniz eski yağ yerine fren hidrolik deposuna yeni satın aldığınız aynı özellikte olan!!! DOT3, DOT4 ya da DOT 5 vs her neyse –Kesinlikle aynı özellikte olması gerekiyor, Dot 3 ve Dot 4’ün karıştırılmasında mahsur yok ama dikkat! diğerleri için geçerli değil bu, problem olur– Fren Hidroliği ile doldurun. (ATE Marka tercihimdir, Kaynama noktası 260°C)

3. ABS’li araçlarda hangi tekerden başlandığı farketmiyor. ABS’siz araçlarda ise tek bir hat çıkıp tekerlere dağıldığı için, fren hidrolik merkezine en uzak tekerlekten başlayarak, sonra ondan sonraki en uzak, sonra öbürü, sonra en yakın olan diğeri. Kısaca Fren Merkezi genelde sol tarafta olduğundan, hava almaya önce arka sağ tekerden başlanır, sonra arka sol teker, sonra ön sağ teker ve en son ön sol tekerden hava alma işlemi yapılır. Ama ABS’li olan araçlarda da bu sıra takip edilebilir, sıkıntı olmayacaktır. Aracınıza özel bir sıralama var ve biliyorsanız onu takip edin. Aksi halde arka sağ tekerden başlamanızda bir mahsur yoktur. Mesela Honda Civic için ön sol tekerden başlayıp saat ibresi yönünde gidin diyor kitapçık. Yani önce Ön Sol, sonra Ön Sağ, sonra Arka Sağ, en son Arka Sol şeklinde.

4. Hava alma tapasının dibine azıcık gres yağı veya evde bulunan vazelinden sürün. Hava alma tapasını yağ gelsin diye açtığınızda tapanın dibinden sistem hava alıp, baloncuklu, havalı yağın gelmesine sebep olabiliyor. Bu dediğim eski tip araçlar için geçerli. Yeni nesil araçlarda tapayı azıcık gevşetmekle dibinden hava almıyormuş ama garanti olsun diye siz gene de tapanın dibine, etrafına azıcık vazelin ya da gres sürün, sistem hava almasın buradan.

5. Hava alma işlemi için 10 mm şeffaf hava hortumu gerekli. Aynı ebatta elastik hortum bulabilirseniz daha iyi. Turnike hortumu vs gibi. 1,5 metre fazla bile gelir. Hava işlemi için 8-9-10 ya da 11 numara araca göre değişir, kombine anahtar gerekli (Bir tarafı açık diğer tarafı yıldız olan anahtar). Açık ağız anahtar da kullanabilirsiniz ama iki de bir hava alma işlemi için aç kapa yapmak istediğiniz de anahtarı denk getir tak çıkar uğraştırır. Kombine anahtarı takıp sonra onun üzerine hava alma tapasına hortumu takıp ufak bir kablo bağı ile tatlı bir şekilde sıkarsanız, ya da sıkı geçtiyse kablo bağına da gerek yok. Ama yok ben garantiye alayım hiç hava aldırmayayım diyorsanız hortuma göre bir tane minik kelepçe alırsanız uygun olur.

6. Hava alma hortumunu hava alma tapasına monte ettikten sonra hava alma hortumunu, işin başında fren hidrolik kabından şırıngayla çektiğiniz yağı koyduğunuz 0,5 litrelik pet şişeye kapağını hortum ölçüsünde delerek hortumu kapaktan geçirin ve pet şişenin dik durmasını sağlayın, hortumun ucunu pet şişe içindeki eski yağın içine daldırın. Hortumun ucu açıkta kalmayacak, hava almayacak! Sisteme hava bulaştırma riskini sıfıra indirmek için hortum hava alma tapasından pet şişeye gelirken, hortumun orta kısmı hava alma tapasının seviyesinden yukarı doğru çıkıp oradan bir yay çizdikten sonra yere doğru gelecek ve pet şişeye girecek!

7. Bu düzenekle tek kişi ile de yağ değişimi ve hava alma işlemini yapabilirsiniz. İki kişiyseniz eğer bir kişi fren pedalına 2 defa basıp bırakacak, üçüncü sefer ise basıp, basılı tutacak ve bırak deyinceye kadar bırakmayacak. Üçüncü sefer fren pedalına basıp tuttuğu sırada diğer kişi hava alma tapasını açıp eski, ömrünü tamamlamış yağın gelmesini sağlayacak ve tekrar tapayı sıkarak kapatacak. Ve sonra fren pedalına basan kişi pedalı bıracak. Dikkat hava alma tapası açıkken fren pedalı bırakılırsa sistem hava emer. Sonra tekrar 2 defa pompala üçüncüde basılı tut, tekrar tapayı gevşet yağın gelmesini sağla ve tekrar sık, pedalı bırak. Tekrar pompala, bas ve basılı tut… şeklinde. Bu işlemi temiz yağ gelinceye kadar yapacaksınız. Temiz yağ geldikten sonra da hava baloncuğunun olmadığını, havanın gelmediğini, hortumdan dolu dolu yağ geldiğini görünceye kadar bu işleme devam edip ve hava alma tapasını sıkarak işlemi sonlandıracaksınız.

8. Hava alma işlemini yaparken depodaki hidrolik seviyesini sürekli gözleyin ve hidrolik ilave edin, minimum seviyenin altına düşürmeyin.

9. Elektronik park freni olan araçlarda ise ilave olarak bu işlemlerden sonra, elektronik park freni 5 kez çekilip bırakılacak ve tekrar arka tekerlerin havası bir daha alınacaktır.

BRAKE HYDRAULIC CHANGE

Attention! The purpose of collecting and sharing this information is to help DIY (DO IT YOURSELF) enthusiasts. Liability is not accepted for possible loss of life and property, damage and loss.

1. Squeeze the oil out of the brake fluid reservoir with a syringe until the oil level is minimized and pour into a half liter dry PET bottle. Do not drop below the minimum or the system will make air. We will use the pet bottle filled with this dirty oil.

2. Replace the old oil you have reduced to the brake fluid tank with the same feature you bought new !!! DOT3, DOT4 or DOT 5 etc whatever –It has to be exactly the same, it is okay to mix Dot 3 and Dot 4, but watch out! not for others, this would be a problem - Top up with Brake Fluid. (ATE Brand is my preference, Boiling point 260 ° C)

3. It does not matter which wheel is started on vehicles with ABS. In vehicles without ABS, on the other hand, a single line is distributed to the wheels, starting from the wheel farthest to the brake hydraulic center, then the furthest after it, then the other, then the closest one. In short, since the Brake Center is generally on the left side, the ventilation starts from the rear right wheel first, then the rear left wheel, then the front right wheel and finally the front left wheel. But for vehicles with ABS, this sequence can be followed, and there will be no problem. There is a specific ranking for your vehicle, and if you know, follow it. Otherwise, there is no problem in starting from the rear right wheel. For example, for Honda Civic, the booklet says start from the front left wheel and go clockwise. So first Front Left, then Front Right, then Rear Right, finally Rear Left.

4. Apply a little grease or household vaseline to the bottom of the bleed plug. When you open the air intake plug for oil to come out, the system can take air from the bottom of the plug and cause bubble, airy oil to come out. This is valid for old type vehicles. In new generation vehicles, it does not get air from the bottom by loosening the plug a little, but you still apply a little petroleum jelly or grease to the bottom of the plug, just to guarantee that the system does not get air from here.

5. A 10 mm clear air hose is required for bleeding. Better if you can find the same size elastic hose. Such as turnstile hose etc. Comes 1.5 meters too much. For air operation, the number 8-9-10 or 11 varies depending on the vehicle, a combination key is required (one side is open and the other side is star). You can also use an open end wrench, but if you want to open and close for one bleeding operation, it will be difficult to find the key. If you insert the combination wrench and then attach the hose to the bleed plug on it and tightly tighten it with a small cable tie, or if it fits tight, then you do not need a cable tie. But if you say no, I will take the guarantee, I will not take any air, if you buy a tiny clamp according to the hose, it would be appropriate.

6. After mounting the bleeding hose to the bleeder plug, insert the air intake hose into the 0.5 liter PET bottle, where you put the oil you pulled from the brake hydraulic container with a syringe at the beginning of the job, pierce the cap of the 0.5 liter PET bottle in the same way as the hose, and make the pet bottle stand upright, make sure that the end of the hose is in the old plastic bottle. dip in oil. The end of the hose will not be exposed, it will not take air! In order to reduce the risk of air contamination to the system, while the hose comes from the air intake plug to the pet bottle, the middle part of the hose will rise up from the level of the air intake plug and draw an arc from there, and will come to the ground and enter the bottle!

7. With this mechanism, you can perform oil change and bleeding with a single person. If you are two people, one person will press and release the brake pedal twice, and the third time will press and hold it and not release it until you say release. While pressing and holding the brake pedal for the third time, the other person will open the bleeder plug and make sure that the old, worn-out oil comes out and tighten the plug again. And then the person pressing the brake pedal will release the pedal. Caution If the brake pedal is released while the bleed plug is open, the system sucks in air. Then pump it twice again, hold it down on the third, loosen the plug again, let the oil come out and squeeze again, release the pedal. Pump it again, press and hold…. You will do this until the clean oil comes out. After the clean oil comes, you will continue this process until you see that there is no air bubble, that there is no air, and that full oil comes from the hose and you will end the process by tightening the air intake plug.

8. While bleeding, constantly observe the hydraulic level in the tank and add hydraulic, do not drop below the minimum level.

9. In vehicles with electronic parking brake, in addition, after these procedures, the electronic parking brake will be pulled and released 5 times and the air of the rear wheels will be removed again.

RENAULT MEGANE 4 – FLUENCE / DACİA DUSTER

GETRAG 6DCT250 EDC 6/1 YARI OTOMATİK ŞANZIMANDA YAĞ DEĞİŞİMİ

Dikkat ! Bu bilgiyi toparlayıp paylaşmamdaki gaye DIY (DO IT YOURSELF) meraklılarına yardımcı olmaktır. Olabilecek can-mal kaybında, zarar-ziyanda sorumluluk kabul edilmez.

1. Motoru ısıtın, kısa bir seyahat yapın.

2. Sonra aracı dümdüz bir zemine getirin. Aracın klima, kalorifer, radyo vs elektronik tüm aygıtları kapatın.

3. Yağ değişim yerine getirdiğinizde el frenini çekin ve ayağınız fren pedalındayken vitesi tüm pozisyonlarında 10’ar ya da 20’şer saniye bekleterek hepsini gezin. P’de 10/20 saniye, R’de 10/20 saniye, N’de 10/20 saniye, D’de 10/20 saniye sonra M+’da 10/20 saniye, M-‘de 10/20 saniye, D’de 10/20 saniye, N’de 10/20 saniye, R’de 10/20 saniye, P’de 10/20 saniye ve aracı stop edin. Yağ değişimi esnasında vites P pozisyonunda kalacak.

4. Şimdi aracı dört tarafından kriko ile kaldırıp mesnetleyebilirsiniz, ya da arka tekerleri kaldırıma çıkartıp ön tarafını kriko ile kaldırıp iki tane mesnetle sabitleyebilirsiniz, ya da ilk önce arka tekerleri kaldırıp altlarına ikişer tane üst üste, dengesiz olmasın diye de ikişer tane de yan yana kaldırım taşı koyabilirsiniz. Su terazisiyle aracın düzgünlüğünü marşbiyelden kontrol edebilirsiniz.

5. Kriko ile önce sürücü tarafını sonra yolcu tarafını kaldırarak her iki yandan mesnetleyin. Yolcu tarafında kriko dolu pozisyonda dursun kaldırmayın. Yağ seviye tapasını açıp yağ seviyesini kontrol etmek için krikoyu indirin, yağ tapasını açıp 90 derece kıvrılmış bir tel ya da ataçla yağ seviyesini ölçün. Bu ölçümü yaparken aracın yolcu tarafında marşbiyelin yere olan mesafesini de metreyle ölçün. Yeni yağ koyduğumuzda yağ seviyesini kontrol için krikoyu bu ölçüde tutacağız. Yağı boşaltırken de krikoyu biraz fazla kaldırıp şanzımanda boşaltma tapasına doğru tabanda bekleyen yağı hızlıca boşaltma işlemini yapacağız. Yağı doldururken de krikoyu biraz indirip yağ sızmasına müsaade etmeden tam ölçüsünde dolduracağız.

6. Aracın altına girerek plastik motor şanzıman koruma kapağını sökün.

7. İnfrared termometreniz varsa şanzımanın birkaç noktasından sıcaklığını ölçün.

8. Şanzımanın seviye kontrolünü yaptığımız ve yağ doldurduğumuz tapa aynı tapa, plastik kelebek kafalı bir tapa. Bu tapayı hafif gevşetin, yağ gelmesine müsaade etmeyecek kadar da sıkı kalsın. Yağ seviye kontrol tapasını açtığımızda yağ gelmiyorsa 90 derece kıvrılmış bir ataçla yağ seviyesini kontrol edin. Sonra yağ boşaltma tapasını açarak yağın tavaya boşalmasını sağlayacağız. Bu esnada aynı anda yağ seviye kontrol tapasını da açacağız ki şanzıman hava alsın ve yağ hızlıca boşalsın. Lok lok lok yapmasın. Çapak varsa onlar da yağla birlikte insin gelsin.

9. Yağ boşaltma tapasını açın ve yağ seviye kontrol tapasını da hemen peşinden açın. Yağın ölçekli kaba komple boşalması için vaktiniz varsa 20-30 dakika bekleyin. Damlamaları silin. Yağ boşaltma tapasının bakır dolgulu pulunu değiştirin. Tapanın dibine doğru kalın olacak şekilde biraz teflon bant sarabilirsiniz. Teflon bandı tapanın ucuna doğru sarmayın ki şanzımanın içerisine teflon bant parçacıkları gitmesin. Tapayı yerine takıp sıkın.

10. İnrared termometre ile ya da sondalı termometre ile yağın sıcaklığı ölçün.

11. Motul Multi DCTF, Ravenol DCT / DSG Getriebe Fluid, Liqui Moly DCT 8100, Valvoline Hybrid DCT Fluid yağlarından birini tercih edebilirsiniz. Ben Liqui Moly DCT 8100’ü tercih ettim.

12. Yeni koyacağınız yağın sıcaklığı ölçün. Mümkünse çıkan yağ ile yeni yağı aynı sıcaklıkta ve aynı miktar olacak şekilde ölçekli kaplarda seviyesini ayarlayın.

13. Bir huni yardımıyla ucuna da uygun ebatta şeffaf bir hortum bağlayarak hortumun ucunu şanzıman yağ doldurma tapasına sokup sabitleyerek huni içerisine 1 litre yağı boşaltın, sonra yarım litre daha boşaltın ve geri kalan kısmı 60 ml şırınga yardımıyla yağ doldurma tapasından yağı izleyerek 50’şer ml 50’şer ml doldurmaya başlayın. Çıkan yağ ile konulacak yağ aynı sıcaklıkta ve aynı miktarda ayarladıysanız bu miktarını belirlediğiniz yağın hepsini doldurun. Doldururken krikoyu azıcık indirerek yağın taşmasına izin vermeyin. Kelebek plastik tapanın dibinde conta vardır. Onu kontrol edin eski ise değiştirin. Tapanın dibine doğru biraz kalınca teflon bant sarın. Teflon bant hem gevşemeye engel olur hem de sızıntı riskini en aza indirir.

14. Miktarı ayarlanmış yağı doldurduktan sonra, yağ doldurma tapasını kapatarak aracın altından çıkın ve aracı çalıştırın. 2000 devirde 30 saniye gaz verip sonra bırakın ve boşta araç bu şekilde çalışsın, şanzıman sıcaklığını infrared termometreyle ölçün. Ardından yukarıda vites pozisyonlarının hepsini nasıl gezmiştik aynısını 10’ar ya da 20’şer saniye yapın. Sonra aracınızı çalışırken Şanzıman yağının sıcaklığını kontrole devam edin. Yağ seviyesinin kontrol işlemi 35-45 dereceler arasında, Toyota’da 40-45 dereceler arasında, BMW’de bazı modellerde 40-50 dereceler arasında bazı modellerinde ise 30-50 dereler arasında yapıldığını öğrendim. 6DCT250 şanzımanda Megane 4 araçlarda hangi sıcaklıkta yağ seviyesi kontrolü yapıldığını kesin olarak bilmemekle beraber 40 derecenin sihirli bir sıcaklık seviyesi olduğunu Youtube yorumlarında gördüm. Uygun Sıcaklık 35 derecenin altında ise sıcaklığın 35-45 derece arasına gelmesini bekleyin. Sıcaklık 45 derecenin üzerinde ise motoru kapatıp soğumasını bekleyin. İnfrared termometre ile ölçüm yaparken dıştan şanzımanın alüminyum gövdesini ölçtüğünüzden içindeki yağ sıcaklığının bunun 1-2 derece üzerinde olabileceğini göz önüne bulundurun.

15. Araç terazide mi kontrol edin. Aracı stop ederek tekrar aracın altına girin ve infrared termometre ile şanzımanın birkaç noktasından sıcaklık değeri ölçün. 35-45 derece arasındaysa (İzlediğim çoğu Youtube videosunda yağın 39-40 dereceye kadar ısınmasını bekleyip seviye belirleme tapasını açıyorlar) şanzıman sıcaklığı seviye tapasını açtığınızda tek bir damla yağ gelmesi yeterlidir. Çok fazla yağ geliyorsa şırıl şırıl akarken tapayı kapatmayın iyice süzüldükten sonra damla damla geldiği durumda seviye tamamdır. Tapayı kapatın işlem tamamdır. Balata spreyi ile kirli yerleri yıkayın. Birkaç gün yağ kaçağı var mı takip edin. Geçmiş olsun her 70.000 Km’de bir bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz.

16. Çok hassas biriyseniz eski yağ şanzımandan tam çıkmadı, yeni yağla karıştı, tamam eskisinden daha iyi oldu ama şanzıman içerisinde komple yeni yağ yok diyen arkadaşlar, bir hafta sonra aynı marka yağla bu işlemi tekrarlasınlar. Ben öyle yapacağım.

Açıklama:

ZF, BMW’ye ve Chrysler’e şanzıman üreten bir firmadır ve bu şanzımanı kullanan araba imalatçıları şanzımandaki yağın değişimine gerek olmadığını yağın (Lifetime) ömürlük yağ olduğunu belirtmelerine rağmen, ZF yetkilileri bunu biz söylemiyoruz, araç imalatçıları söylüyor diyerek ZF’nin bakım talimatnamesinde normal kullanımda 150.000 Km’de bir değişimin gerektiği fakat şartlar zorlandığında spor kullanım, sürekli otobanda yüksek hızda kullanım, aşırı bagaj yükü ile seyahatlerde ve römork çekme vb durumlarında ise 80.000-120.000 Km’de bir yağın değiştirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ayrıca aynı ZF yetkilileri şanzıman karterinde yağın ömürlük olduğu yazdığı halde, aynı yerde bu yazının hemen altında yağ dolum sıcaklığının ise 40 ile 50 derece arasında olmasının gerektiğinin de yazıldığını belirtiyorlar.

Şanzımanda hiç yağ yokken araç yürütülmemelidir. Şanzımanda hiç yağ yokken motor çalıştırılmamalıdır. Şanzımana önerilen karakteristiklerdeki yağ haricinde herhangi bir katkı maddesi kullanmayınız, çünkü bu yağın kimyasal özelliğini bozar. Yağ seviyesi normalden düşük olursa şanzımanın soğuması sağlıklı olmaz ve şanzıman aşırı ısınır, şanzıman hasar görür, sıcaklık sinyali çıkar. Yağ aşırı doldurulursa yüksek hızlarda şanzımandan rüzgar sesi gibi bir ses gelir, yağ köpüklenir, şanzımanda aşırı ısınma meydana gelir, yağlama azalır, soğutma azalır, sürtünme artar, vites geçişlerinde titreme meydana gelir, yağ ısınınca seviye yükselir ve sızdırma problemleri baş gösterir, conta/keçeler hasar görür, yağ kaçakları oluşur, sıcak parçalar üzerine egsoz gibi düşerse alev alıp yangın çıkartabilir. Yağ değişimi zamanında yapılmazsa da yağda sıcaklık artışı daha erken olur ve yağ sıcaklık sinyali çıkarabilir. Yağın ideal çalışma sıcaklığı 80 derecedir. Bu sıcaklık 95 derece ve üzerine çıkarsa metal yüzeyler üzerinde vernik gibi bir katman oluşur, 115 derece üzerine çıkarsa sızdırmazlık contaları sertleşir, 125 derece üzerine çıkarsa kavrama kaydırmaya başlar, 145 derece üzerine çıkarsa contalar ve kavrama yanar, aracı stop edip çekici çağırın artık. Sanayide soğuk yağı katıp seviye tapasından yağ gelmeyince yetmedi az daha katalım deyip 1.7 litre yağ konulması gereken şanzımana 2 litreyi dolduruyorlar buna dikkat edin. Rus bir Youtuber’ın EDC Getrag 6DCT250 şanzımana 100 gram fazla olmak üzere 1,8 litre yağ koyduğunu gördüm. Hadi 100 gram önemli olmayabilir ama illaki fazla yağın zararı vardır. Motora fazla yağ koymanın neticesinde de aynı durum geçerli, karterdeki fazla yağı krank mili çırparak köpüklendirip motorun yataklarının doğru dürüst yağlanmamasına, hava kabarcığı ile dolu yağı, yağ pompası basarken yağ basıncının yeterli seviyeye çıkartamamasına neden olduğunu birkaç yerde izledim ve okudum.

Şanzımanda yağ boşaltma tapası ile yağ seviye kontrol tapası aynı olan araçlardan biri diyelim servise geldi ve yağ seviyesinin kontrolünü istedi. Motor sıcak, şanzıman sıcak. Şanzıman yağının nominal çalışma ısısı 85 ila 88 santigrat derecedir. Bu sıcaklıktaki yağı bekleyelim 35-45 santigrat derece arasına düşsün de yağ seviyesini kontrol edelim diyemezsiniz. Bunun yöntemi şudur, araca bilgisayarla bağlanan servis yetkilisi şanzımanın yağ sıcaklığını okur ve ardından yağ doldurma tapasını açar oraya vakum bağlar, sonra yağ boşaltma tapasını açar ve yağ seviye tapasına elindeki dereceli bir pipeti deliğinden içeriye sokarak vidalar ve monte eder. Vakum bağlanmasının nedeni yağ boşaltma tapasının açılması anında yağın dökülmesini engellemektir. Yağ askıda havada duracaktır. Bu pipet 35-45 dereceler arasında yağ seviyesini deşarj ederek ayarlayan borudan yani yağı dışarıya salan seviye tapasından daha da yukarı çıkacak şekilde her sıcaklık derecesine göre ayarlanabilen yağın sıcaklığını kompanze eden bir pipettir. Bu dereceli pipet sayesinde şanzımanda bulunan 80-90 derecelik yağın seviyesi ölçülüp ayarlanabilir. Bu pipeti monte ettikten sonra vakum durdurularak yağın gelmesine müsaade edilir ve seviye ayarlanır. Bu bahsettiğim pipet sadece Toyota’da var. En güzeli yağ seviye kontrol çubuğunun olmasıdır, sıcak ve soğuk bölgeleri tarayarak gösteren seviye kontrol çubuğudur.

Yağ soğutucusuna giden ve gelen hortumları ayırdıktan sonra hortumları bir kabın içerisine koyarak motoru çalıştırınca “Hangi hortumdan şanzımana yağ gidiyor” bu tespit yapılır ve bu hortuma yeni yağı basan, radyatörden gelen karşılığından da basılan şanzımanı yıkayıp dönen eski yağı vakumla emen ve ve emdiği kadar da yağı tekrar şanzımana basan değiştirme makineleriyle aslında bu işlem yapılıyor lakin bazı araçlarda yağ filtreleri küçük olduğundan basınçla yağ basma işlemi sınırlı bir şekilde yapılabilmekte ve pek de randımanlı olmadığı söylenmektedir. DIY meraklıları evde kendileri yukarıda izah ettiğim şekilde de yağ değişimini 1 kez değil de 2-3 kez değiştirmeleri durumunda şanzımanda eski yağın kalma ihtimali %10-15 civarlarındadır. Her seferinde yağ hacmi kadar yağı, yıkama yağı zebil edilecek ama birer hafta arayla bu değişimi yaparsanız tertemiz cillop gibi yıkanmış bir şanzımana çok cüzi bir miktar ücretle sahip olmuş olacaksınız.

Bir kural daha, önce doldurma tapası sökülür, eğer rahatça sökebiliyorsanız boşaltma tapası daha sonra sökülür. Metal tapalar için açmakta sıkıntı yaşanırsa şanzıman yağını dolduramamanız problem olacaktır.

Çıkan yağ koyu sarı ya da kahverengi renkli ise normaldir, koyu siyah renkli ise sıkıntı vardır. Elinize bir miktar yağı alın ve yanık olup olmadığını avucunuza sürerek kontrol edin, yanık yağ lekesi elinizden hemen çıkmaz, avucunuzu simsiyah eder. Normal yağ ise silmekle hemen çıkar. Yağı koklayın kötü kokuyor tamam ama şöyle izah edeyim; mesela arabanın altında sırt üstü yatıyorsunuz ya, diyelim yağı kokladınız ve yağın iğrenç/keskin kokusundan uzaklaşmak için kafanızı yere ya da arabanın bir yerine çarptıysanız; bu gene yağda, şanzımanda sıkıntı olduğunun işaretidir.

Tam otomatik şanzımanlarda yağ seviye kontrolü ya da seviye belirlemek için yağ tahliyesi araç çalışırken vites P konumundeyken tavsiye edilen yağ sıcaklık derecesinde yapılmalıdır. Çünkü araç çalışmazsa tork konvertörü / türbin içerisindeki yağ kartere süzülecek ve yağ seviyesi için tahliye yapılırken olması gerekenden şanzımanın önemli parçaları yağsız durumdayken seviye belirlenmiş olacak bu da daha fazla yağ tahliyesi ve normalden düşük yağ seviyesi anlamına gelecektir. Kısaca yağ seviyesi belirlenirken tork konvertörü / türbin içerisinde yağ olması gerekiyor. Bunu sağlamak için de motorun çalışır vaziyette olması gereklidir.

English 

RENAULT MEGANE 4 - FLUENCE DACIA

OIL CHANGE IN GETRAG 6DCT250 EDC 6/1 SEMI AUTOMATIC TRANSMISSION

Attention! The purpose of collecting and sharing this information is to help DIY (DO IT YOURSELF) enthusiasts. Liability is not accepted for possible loss of life and property, damage and loss.

1. Warm up the engine, take a short trip.

2. Then bring the vehicle to level ground. Turn off all the air conditioning, heater, radio, etc. electronic devices of the vehicle.

3. When you perform the oil change, pull the handbrake and keep the gear in all positions for 10 or 20 seconds while your foot is on the brake pedal and navigate them all. 10/20 seconds in P, 10/20 seconds in R, 10/20 seconds in N, 10/20 seconds in D, then 10/20 seconds in M ​​+, 10/20 seconds in M-, D 10/20 seconds in N, 10/20 seconds in N, 10/20 seconds in R, 10/20 seconds in P and stop the vehicle. The gear will remain in the P position during the oil change.

4. Now you can lift and support the vehicle with a jack from all four sides, or you can lift the rear wheels to the pavement and lift the front side with a jack and fix them with two supports, or first lift the rear wheels and two on top of them below them, and two side by side sidewalks so that they are not unbalanced. you can put the stone. You can check the smoothness of the vehicle from the rocker arm with a spirit level.

5. Support it on both sides with the jack, lifting first the driver's side, then the passenger side. Do not lift the jack on the passenger side, let alone in the filled position. To open the oil level plug and check the oil level, lower the jack, open the oil plug and measure the oil level with a wire or paperclip bent 90 degrees. While making this measurement, measure the distance of the rocker plate on the passenger side of the vehicle with the meter. When we add new oil, we will keep the jack at this size to control the oil level. While draining the oil, we will raise the jack a little too much and quickly drain the oil waiting on the base towards the drain plug in the gearbox. While filling the oil, we will lower the jack a little and fill it in full size without allowing oil leakage.

6. Get under the vehicle and remove the plastic engine gearbox protection cover.

7. If you have an infrared thermometer, measure the temperature of the gearbox at several points.

8. The plug that we check the level of the gearbox and fill with oil is the same plug, a plug with a plastic butterfly head. Slightly loosen this plug so that it remains tight enough not to allow oil to come out. If oil does not come out when we open the oil level check plug, check the oil level with a paper clip bent at 90 degrees. Then we will open the oil drain plug and let the oil drain into the pan. In the meantime, we will open the oil level control plug at the same time so that the gearbox gets air and the oil drains quickly. Lok lok lok lok. If there are burrs, let them come with the oil.

9. Open the oil drain plug and immediately open the oil level check plug. If you have time for the oil to drain completely into the graduated container, wait 20-30 minutes. Wipe off any drips. Replace the copper-filled washer of the oil drain plug. You can wrap some Teflon tape to the bottom of the plug so that it is thick. Do not wrap the Teflon tape against the end of the plug so that the Teflon tape particles do not go into the gearbox. Replace the plug and tighten.

10. Measure the temperature of the oil with an infrared thermometer or thermometer with probe.

11. You can choose one of Motul Multi DCTF, Ravenol DCT / DSG Getriebe Fluid, Liqui Moly DCT 8100, Valvoline Hybrid DCT Fluid oils. I chose Liqui Moly DCT 8100.

12. Measure the temperature of the new oil to be put. If possible, level the extracted oil and new oil at the same temperature and in the same amount in scaled containers.

13. With the help of a funnel, connect a transparent hose of suitable size to the end of the hose and insert the end of the hose into the gearbox oil filling plug and fix it and pour 1 liter of oil into the funnel, then pour half a liter more and the rest with a 60 ml syringe, following the oil from the oil filling plug, add 50 ml each. Start filling 50 ml each. If you have set the same temperature and the same amount of oil to be put with the oil that is extracted, fill this amount with all the oil you have determined. Do not let the oil overflow by lowering the jack slightly while filling. There is a gasket at the bottom of the butterfly plastic plug. Check it, if it is old, replace it. When it is slightly thick towards the bottom of the plug, wrap Teflon tape. Teflon tape both prevents loosening and minimizes the risk of leakage.

14. After filling the adjusted amount of oil, exit under the vehicle by closing the oil filler plug and start the vehicle. Throttle at 2000 rpm for 30 seconds, then release it and let the idle vehicle run like this, measure the transmission temperature with an infrared thermometer. Then how we traveled all the gear positions above, do the same for 10 or 20 seconds each. Then continue to check the temperature of the transmission oil while your vehicle is running. I learned that the control of the oil level is between 35-45 degrees, 40-45 degrees in Toyota, 40-50 degrees in some models in BMW and 30-50 degrees in some models. Although I do not know exactly at what temperature the oil level is checked in Megane 4 vehicles in the 6DCT250 gearbox, I saw in Youtube comments that 40 degrees is a magical temperature level. If the Suitable Temperature is below 35 degrees, wait for the temperature to come between 35-45 degrees. If the temperature is above 45 degrees, turn off the engine and wait for it to cool. When measuring with an infrared thermometer, keep in mind that the oil temperature inside may be 1-2 degrees above this, since you measure the aluminum body of the gearbox from the outside.

15. Check if the vehicle is level. Stop the vehicle and enter under the vehicle again and measure the temperature value from several points of the gearbox with an infrared thermometer. If it is between 35-45 degrees (in most Youtube videos I watched, they wait for the oil to warm up to 39-40 degrees and open the leveling plug) When you open the gearbox temperature level plug, a single drop of oil is enough. If there is too much oil coming out, do not close the plug while it flows, and the level is ok when it comes drop by drop after it has been thoroughly filtered. Close the plug, the process is complete. Wash dirty places with the lining spray. Check if there is any oil leakage for a few days. You can do this yourself every 70.000 Km.

16. If you are a very sensitive person, the old oil was not completely out of the gearbox, it was mixed with the new oil, it was better than the old one, but the friends who say there is no complete new oil in the gearbox, should repeat this process with the same brand oil a week later. I will do that.

Explanation:

ZF is a company that manufactures gearboxes for BMW and Chrysler, and although car manufacturers using this gearbox state that the oil in the gearbox does not need to be changed, the oil (Lifetime) is a lifetime oil, ZF officials do not say this, saying that the vehicle manufacturers say it is normal in ZF's maintenance instructions. They state that a change is required at 150,000 Km in use, but when the conditions are difficult, the oil should be changed every 80,000-120,000 Km in cases of sports use, continuous high-speed use on the highway, traveling with excessive luggage load and trailer towing. In addition, the same ZF officials state that although the oil is for life in the gearbox sump, it is also written that the oil filling temperature should be between 40 and 50 degrees just below this article in the same place.

The vehicle should not be driven with no oil in the transmission. The engine should not be run with no oil in the transmission. Do not use any additives other than the oil with the characteristics recommended for the gearbox, as this will spoil the chemical properties of the oil. If the oil level is lower than normal, the transmission will not cool down properly and the transmission will overheat, the transmission will be damaged, and a temperature signal will appear. If the oil is overfilled, there is a noise like wind from the gearbox at high speeds, the oil foams, the gearbox is overheated, lubrication decreases, cooling decreases, friction increases, shifts occur in gear shifts, oil level rises and leakage problems occur when the oil is warmed up, gasket / seals is damaged, oil leaks occur, if it falls on hot parts like an exhaust, it may catch fire and cause a fire. Even if the oil change is not made on time, the temperature rise in the oil will occur earlier and the oil temperature signal may be generated. The ideal working temperature of the oil is 80 degrees. If this temperature rises to 95 degrees and above, a layer like varnish forms on metal surfaces, if it goes above 115 degrees, the sealing gaskets harden, if it goes above 125 degrees, the clutch starts to slide, if it goes above 145 degrees, the gaskets and clutch burn, stop the vehicle and call a tow truck now. Pay attention to this, they add cold oil in industry and say that when the oil is not coming from the level plug, it is not enough, let's add less and fill 2 liters of the gearbox where 1.7 liters of oil should be added. I saw a Russian Youtuber put 1.8 liters of oil into the EDC Getrag 6DCT250 gearbox, 100 grams more. Come on, 100 grams may not matter, but there is always the harm in excess oil. As a result of adding too much oil to the engine, the same is true, I have watched and read in a few places that the excess oil in the crankcase foams by whisking the crankshaft, causing the bearings of the engine not to be properly lubricated, the oil filled with air bubbles, and the oil pressure not being able to increase the oil pressure while pumping the oil pump. Let's call it one of the vehicles with the same oil drain plug and oil level control plug in the transmission.

Let's say one of the vehicles with the same oil drain plug and oil level control plug in the transmission came to the service and asked to check the oil level. Engine is hot, transmission is hot. The nominal operating temperature of the gearbox oil is between 85 and 88 degrees Celsius. You cannot say, let's wait for the oil at this temperature, let's check the oil level even if it falls between 35-45 degrees Celsius. The method for this is that the service representative who is connected to the vehicle with a computer reads the oil temperature of the gearbox and then opens the oil filler plug, connects the vacuum there, then opens the oil drain plug and screws and mounts the oil level plug by inserting a graduated straw through the hole in his hand. The reason for the vacuum connection is to prevent the oil from spilling when the oil drain plug is opened. The oil will hover in suspended air. This pipette is a pipette that compensates the temperature of the oil, which can be adjusted according to each temperature degree, so as to go up the pipe that sets the oil level by discharging it between 35-45 degrees, that is, the level plug that releases the oil. Thanks to this graduated pipette, the level of 80-90 degree oil in the gearbox can be measured and adjusted. After mounting this pipette, the vacuum is stopped, the oil is allowed to come and the level is adjusted. This straw I mentioned is only available in Toyota. The most beautiful is that it has an oil level control rod, it is the level control rod that scans hot and cold areas.

After separating the hoses going to and from the oil cooler, putting the hoses in a container and starting the engine, "Which hose goes to the gearbox", this determination is made and this hose is pressed with the new oil, the oil coming from the radiator, which washes the gearbox, which is pressed by the return of the radiator, and sucks the oil with vacuum This process is actually done with replacement machines that press the gearbox again, but in some vehicles, oil filters can be done in a limited way and it is said that it is not very efficient. If DIY enthusiasts change the oil change at home for 2-3 times instead of once, as I explained above, the probability of the old oil remaining in the gearbox is around 10-15%. The oil and washing oil will be wiped off as much as the oil volume each time, but if you make this change every week, you will have a gearbox that has been washed like a clean leather with a very small fee.

Another rule of thumb is that the filling plug is removed first, if you can easily remove it, then the drain plug is removed. If you have trouble opening it for metal plugs, it will be a problem if you cannot fill the transmission oil.

If the oil is dark yellow or brown in color, it is normal, if it is dark black, there is a problem. Take some oil on your hand and check if there is a burn by rubbing it on your palm, the burned oil stain will not immediately come out of your hand, it will make your palm black. Normal oil comes out immediately by wiping. Smell the oil, it smells bad, okay, but let me explain it like this; For example, you are lying on your back under the car, let's say you smell the oil and hit your head on the ground or somewhere in the car to avoid the disgusting / pungent smell of the oil; This is again a sign that there is a problem with the oil, the transmission.

In fully automatic gearboxes, oil level control or oil drainage should be done at the recommended oil temperature while the vehicle is in the P position while the vehicle is running. Because if the vehicle does not run, the oil in the torque converter / turbine will drain into the sump and the level will be determined when the important parts of the gearbox are in the oil-free state, which would mean more oil drain and lower than normal oil level. In short, when determining the oil level, there must be oil in the torque converter / turbine. In order to achieve this, the engine must be running.

RENAULT 1.5 dci K9K

MEGANE 4, MERCEDES, CLİO 4, DACİA, NİSSAN, SUZUKİ

TRİGER KAYIŞI SETİ, AKSEUAR KAYIŞ SETİ VE DEVİR DAİM POMPASININ DEĞİŞİMİ

1. Aküden eksi kutup başını sök

2. Radyatörün alt kısmına bağlı su hortumunu radyatör tarafından çözerek radyatörün ve motorun suyunu boşalt. Su iyice süzülünce hortumu tekrar yerine montaj et.

3. Sağ tekeri ve davlumbaz iki parça ise sadece ön tampona yakın olan sağ davlumbazı sök. Krank kasnağına ulaşmayı engelleyen bir demir var onu da sök.

4. Motor yağ karterinin ortasına denk gelmeyecek şekilde yağ karterinin sağlam kuvvetli kenarından tahta destek koyarak kriko vurup motoru biraz kaldır. Zaten karterin o kısmı kuvvetlendirilmiş, kare kare petek dokusu olan kalın kısmıdır. Motor sabitleme kulaklarını sökeceksin. Motorun ağırlığı krikoya binecek. Alt kısımda yağ karterini kaldırmaya engel olan motor montaj kulağı varsa onu da sök boşa çıkart.

5. Motor sabitleme kulağını sökünce krikoyu biraz indir aksesuar kayışını sökeceksin. Motor bağlantı kulağını kontrol et! Patlağı, çatlağı, yağ kaçağı var mı?

6. Aksesuar kayışının gergi bilyesini 16 anahtarla gevşeterek aksesuar kayışını sök.

7. Kranka bağlı aksesuar kayış kasnağını 18 anahtarla sök. Bunu tabancayla sökmek basittir. Ama anahtarla sökerken eğer krankı kilitlemediysen anahtarı çevirdikçe krank dönecektir. Bunu engellemek için ise manuel vites ise araç, vitesi 5’e tak, bir kişi frene tam bassın ya da sağ tekerin fren diskinin arasına tornavida kıstır ve yere daya diskin dönmesini engelle o şekilde kasnağın göbek cıvatasını gevşet. Otomatik viteslerde ise marş motorunu sök volan dişlisine bir tane tornavida ya da demir keski sıkıştır. Ya da krank kilitleme aparatını temin et veya tornacıda yaptır bir tane krankı kilitle, krankı kilit pimine kibarca daya ve krank kasnağı göbeğindeki 18 anahtarla tutulan cıvatayı sök. Krank keçesini gözle kontrol et. Keçeden yağ kaçağı var mı? Var ve çoksa değişmesi gereklidir.

8. Motoru krikoyla tekrar kaldır triger koruma kapağını ve motor kulağının bağlantı demirini sökeceksin.

9. Triger koruma kapağı çıt çıtlı ayrıca bir tane Torx T25 tornavida ile sökülen klips vidası var. Vidayı sök, vidanın sıkarak genişlettiği klipsi çıkart.

10. Triger koruma kapağını cüzdan gibi açılacak şekilde klipslerini aç ve kenarlardan motor üzerindeki plastik alt korumaya bağlı olduğu 2 adet klipsi de aç.

11. Motor kulağının bağlantı demirini sök.

12. Motoru krikoyla tekrar indir, triger koruma kapağının altındaki 2. Parça kısmını 2 adet çıt çıt klipsi açarak sök çıkar.

13. Marş motorunun altında krankı kilitlemek için kranka ulaşım sağlanacak delikte bir adet E14 soketi ile açılacak civata var onu sök ve oraya aşağıda ölçüleri verilen krank kilitleme aparatını tak. Krankı kilitledikten sonra krank kasnağındaki cıvatayı 18 anahtarla sağa sola hafif hafif çevirerek krankın kilitlendiğini cıvataya çarpıp durduğunu hisset ve duy. Krankın üzerindeki kama kanalı saat 12 pozisyonundaysa 1 ile 4 nolu pistonlar üst ölü noktadadır. Bunu bilmeyen biri krankın pozisyonunu tespit için 1 nolu pistonun bujisini söker oraya bir tane komparatör bağlar ya da uzun demir bir çubuk sallar. 1 nolu pistonun en üst seviyeye geldiğini demir çubuğun yukarı kalkıp durduğu ve inmeye başladığı yeri görene kadar krankı çevirir ve pozisyonu bulur. Şimdi krankın üzerindeki kama kanalı saat 12 pozisyonundayken -1 ile 4 nolu pistonlar üst ölü noktadayken- krankı aparatla kilitle. Triger kayışı üzerinde 6 diş oluğu aralığında bulunan beyaz çizgiler krank üzerindeki dişlide saat 3 ve saat 6 pozisyonlarında bulunan iki adet yuvarlak çentiğe denk geldiği görülür. Saat 6 pozisyonundaki çentiğe konumlanan beyaz çizgi triger kayışının aynı oluğunda iç ve dış kısmında bulunan beyaz çizgidir. Krank kilitleme aparatını takmak için eksantrik kasnağı göbeğindeki cıvataya anahtar takarak motoru sağa doğru (saat ibresi yönünde yani, motor sola çevrilmez, dönüş yönü sağdır, saat ibresi yönüdür.) çevir krank üzerindeki dişli kasnağın kamasının pozisyonu saat 11 yönüne gelince dur. Ayrıca eksantrik kasnağının altından bak, cıvatanın bağlı olduğu göbeğin dibinden eksantrik keçesini gözle kontrol et. Keçeden yağ kaçağı var mı? Var ve çoksa değişmesi gereklidir.

14. Krank kilitleme aparatını sonuna kadar vidala ve krankın kilitlendiğinden emin olmak için krank kasnağını geçici olarak krankın üzerine tak ve elinle kasnağı çevir, saat 11 pozisyonunda olan kamayı saat 12 yönüne getirdiğinde krankın kilitleme aparatına çarptığını ve daha fazla dönmediğini duy ve hisset.

15. Krank kaması saat 12 yönündeyken eksantrik dişli kasnağını aşağıda ölçüleri verilen saplamayı kullanarak, kasnağın üzerinde saat 8 ile saat 9 arasına denk gelen yönde bulunan delikten sokarak eksantrik dişli kasnağını kilitle.

16. Yakıt Pompası dişli kasnağını ve motor gövdesine denk gelen yerden Saat 1 yönünde olacak şekilde parlak civatanın hizasından işaretle. Yakıt Pompası dişli kasnağı bu konumdayken yakıt pompası dişli kasnağını kilitleyecek bir sistem olmadığı için eksantrik ile zamanlamalı mı değil mi? net olmadığı için yakıt pompasının kasnağının pozisyonunu kaybetmemek için, söktüğünüz gibi kalması için kasnağın içerisinden bir tek damar kablo geçirip herhangi bir yere bağlayarak yakıt pompası dişli kasnağını pozisyonunun değişmesine fırsat vermeyecek şekilde sabitle. En azından hatayla bir tam tur atmasını engelleyecek şekilde tut.

17. Eski triger kayışının üzerindeki çizgiler duruyorsa, Kayıştaki beyaz çizginin biri eksantrik dişli kasnağı üzerinde saat 12 yönündeki yuvarlak işaretlenmiş dişe denk gelecek, kayıştaki çizginin bir diğeri yakıt pompası dişli kasnağı üzerinde saat 1 yönündeki yuvarlak işaretlenmiş dişe denk gelecek, kayıştaki çizginin birbirine yakın diğer ikisi ise krankın üzerinde bulunan ufak dişli kasnağın kaması saat 12 pozisyonunda iken çizgiler saat 3 ve saat 6 (hem içten hem dıştan boyanmış oluk) yönünde yuvarlak çentikle işaretlenmiş diş kısımlarına denk gelecek. Eksantrik ve yakıt pompası kasnağı -beyaz çizgiler arasında- işaretli noktaları arasında 19 diş vardır.

18. Triger kayış gergi bilyesini 13 yıldız anahtarla gevşeterek kayışın gerginliğini boşaltıp triger kayışını sök ve yukarı kısıma doğru çekerek çıkar.

19. Triger kayış gergi bilyesini sök.

20. Triger kayışı koruma kapağının çıtçıtlandığı motor gövdesine yapışık olan triger koruma kapağının 4 adet cıvatasını sök. Aksesuar kayışı avare kasnağını sök. Çünkü plastik parça aşağıya doğru sürülüp çıkarılırken aksesuar kayışı avare kasnağının altına giriyor, engel oluyor, çıkmıyor. Aşağıdan çekerek çıkartabilirsin. Civatların 2’si aşağıdadır, diğerlerine ise yukarıdan ya da aşağıdan ulaşabilirsin.

21. Devirdaim pompasının ömrü triger kayışının ömrü kadardır, değiştirilmesi şiddetle tavsiye edilir ama benim gibi 70.000 Km dolmadan 5 senelik aracın trigerini değiştireceğim derseniz devirdaim pompasının 2. Triger değişimine kadar idare etme ihtimali var mıdır? Vardır. Ama risk almayın derim. Değiştirmeyi düşünmüyorsanız madem devirdaim pompasını kontrol edin. Su kaçağı var mı? Kaçak oluşup sarı renkli pas yapmış mı kenarlarından? Kasnağını tutarak sallayın boşluk yapmış mı göbeğinden? Zaten bunlardan biri varsa devirdaim pompasının değişmesi elzemdir. Evet Devirdaim pompasının altına denk gelecek yere tava koy, devirdaim pompasının cıvatalarını gevşet önce sol alt köşedeki civatayı gevşet çıkar oradan kalan soğutma suyu aksın bitsin ve devir daim pompasını öne arkaya sallayarak çıkar. Contası aşağıya yapışmış olabilir.

22. Yeni devir daim pompasının montaj edilecek yerindeki eski contayı kazı ve güzelce temizle, zımparayla parlat.

23. Yeni devir daim pompasının metal contasının altına (pompanın yüzeyine) ve üstüne (motor gövdesine) (Ya da contanın her iki yüzeyine) ince bir katman ısıya dayanıklı sıvı conta ya da dyson silikon sür. Fazla sürme silikon içerisinde hava kabarcığı olursa su kaçağına sebebiyet verebilir. İncecik bir katman süreceksin.

24. Devir daim pompasını montaj et. Civatalarına teflon bant sar. Zaten sol alt köşedeki ve sol üst köşedeki cıvatanın dibinden su kaçağı olmasın diye cıvataya sıvı conta sürmen lazım ama sen gevşemeye karşı olsun, sızdırmazlık gayesiyle olsun tüm cıvatalara teflon bant sararak hepsi için bu tedbiri al.

25. Triger kayışı koruma kapağının çıtçıtlandığı triger koruma motor gövdesine yapışık olan kapağı alttan sürerek tut, sonra üst taraftan çalışarak yakıt pompası kasnağının altına doğru ucunu eğip geçirerek kapağı yerine oturt ve cıvatalarını sık. Bazı ustalar plastik kapağı kasnağın altına geçirmekle uğraşmaktansa yakıt pompası kasnağını söküp o şekilde montaj ediyorlar.

26. Triger gergi bilyesinin tırnağını yatağına geçirerek, 13 anahtarla tutulan cıvatasına teflon bant sararak, azıcık sık. Birazdan kayışı takınca gerdirip tam sıkacaksın.

27. Eski triger kayışı ile yeni triger kayışını kıyasla diş sayısı, boyu, eni, kodu aynı mı?

28. Triger kayışını monte edeceğin dişlileri, kasnakları ve montaj ederken sağa sola sürüneceği tüm yerleri balata spreyi ile yıka ve yağdan tozdan arındır. Özellikle yağ namına hiç bir şey kalmasın.

29. Triger kayışını ok işareti motor dönüş yönünü (saat ibresi yönünde, dönüş yönü sağ tarafa doğru olacak) gösterecek şekilde üstten sal, önce kranktaki dişliye geçir kayışı beyaz çizgilere dikkat ederek. Saat 6 ve saat 3 yönüne denk gelmesi lazım beyaz çizgiler. Sonra dişlinin altına kayışı sabitlemek için bir şey kıstır, yukarı tarafta çalışırken kayış dişliden çıkmasın diye. Triger kayışını montaj etmek için aşağıda daha kolay bir yöntem daha var onu da uygulayabilirsin.

30. Triger kayışını devir daim pompası kasnağında konumlandırarak yakıt pompası dişli kasnağına hizala azıcık geçir ama tam geçirme ve öbür yandan üst tarafı eksantrik dişli kasnağına çizgiler doğru biçimde denk gelecek şekilde azıcık geçir tam geçirme. Yani hem eksantrik kasnağına hem de yakıt pompası kasnağına kayışı tam oturtmadan ağızlatıp bırak. Çünkü kayışı esnetip gergi bilyesine dayayıp zorlayarak geçireceksin. Eksantrik ve yakıt pompası kasnaklarına kayış takma işlemini kayışı yandan dişlere denk getirdikten sonra kayışı kaydırarak montajı tamamlamış olacaksın. Nihayetinde eksantrik kasnağında beyaz çizgi saat 12 pozisyonundaki dişte bulunan yuvarlak noktaya denk gelecek. Yakıt pompasının kasnağında ise beyaz çizgi saat 1 pozisyonundaki dişte bulunan yuvarlak noktaya denk gelecek. Kranktaki dişlide ise kayışın beyaz çizgileri saat 6 ve saat 3 yönüne denk gelecektir. Triger kayışının zahmetsiz nasıl montaj edileceği de şu şekildedir: Triger kayışını eksantrik kasnağına, yakıt pompası kasnağına, devir daim ve gergi bilyesi kasnağına tam olarak muntazaman geçirdikten sonra, kranktaki dişli kasnağı yerinden çıkartıp, kayışa sentesinde tak. İçten de dıştan da boyanmış beyaz çizgi saat 6 pozisyonuna gelecek, dıştan boyalı beyaz çizgi ise saat 3 poziyonuna gelecek şekilde dişliyi kayışla birlikte tutup kasnağa tak. (Krank dişlisinin iç kısmı paslanmış küflenmiş olabilir zamanla kaynarsa bir daha çıkarılması zahmetli olabilir, onun için bir zımpara ile hem dişlinin girdiği krankın yüzeyini hafifçe hem de dişlinin iç kısmını hafifçe parlatın) En kolay yol budur. Bir diğer triger montaj etme usulü de şudur: Triger kayışı gergi bilyesi montaj edilmeden tüm dişli kasnaklara geçir her yerde pozisyonunda montaj et. Sonra gergi bilyesini trigere dayayarak ittir ve yerine tırnağını oturtarak cıvatasını sık. Bu yöntem de basittir.

31. Triger kayışı doğru bir şekilde montaj edildikten sonra triger kayışını germek için eksantrik kasnağı üzerinde bulunan 3 adet 13 anahtarla tutulan civatayı gevşet ve kasnağı boşta saat ibresi yönünde yarığa dayanacak şekilde çevir bırak. Gergi bilyesiyle kayışı gerdirirken, kasnak saat ibresi tersi yönünde dönecek ve kayışın eşit bir şekilde gerginliği ayarlanmış olacak.

32. Triger gergi bilyesine 6 alyen anahtar takarak kayışı gerdir. Ok işareti iki çizginin arasına denk gelecek ve daha çok aşağıdaki ikinci çizgiye yakın olacak. Yani gerginliği orta seviyeden biraz fazla olacak. Kayış gerdirilince gergi bilyesinin cıvatasını 13 yıldız anahtarla sık. Mümkünse gergi bilyesindeki bu 13 anahtarla tutulan cıvatayı yenisini tedarik ederek kullan. Bazen triger setinin içinden çıkmıyor bu cıvata.

33. Eksantrik kasnağı üzerinde bulunan 3 adet 13 anahtarla tutulan civatayı tekrar sık.

34. Eksantrik dişli kasnağı üzerindeki sabitleme pimini çıkart, Krank üzerindeki dişliye sıkıştırdığın parçayı çıkart, Krank kilitleme pimini sök.

35. Triger kayışını doğru bir şekilde montaj ettiğini anlamak, motor sentesinin doğru olup olmadığını ve subapların piston kafalarına çarpıp çarpmadığına emin olmak için krank kilit pimini ve eksantrik kasnağının kilit pimini çıkar eksantrik dişli kasnağı göbeğindeki cıvataya anahtar takarak motoru saat ibresi yönünde yani sağa doğru yavaş yavaş sesi dinleyerek 2 tur çevir. Her şey normalse subapların piston kafalarına çarpmayacak bunu hisset ve kayış üzerindeki beyaz çizgiler kasnakların üzerindeki çentiklere doğru bir şekilde tesadüf edecektir. Eğer böyleyse motor sentesindedir.

36. Triger gergi bilyesinin gergi miktarını gösteren indikatörü kontrol et ok işareti geri kaymış olabilir. Eğer öyleyse 6 alyenle tutarak 13 yıldız anahtarla tekrar sık ve motoru iki tur çevirerek gergi bilyesini tekrar kontrol et. Motoru çalıştırdıktan sonra da gergi bilyesinin durumunu tekrar kontrol et.

37. Motor kulağı bağlantı demirini montaj et.

38. Triger koruma kapağının alt kısmını montaj et çıtçıtla

39. Triger koruma kapağının üst kısmını montaj et çıtçıtla ve bir adet klipsli Torx T25 vidasıyla sabitle.

40. Motor kulağını montaj et.

41. Aksesuar kayış gergi bilyesini sök değiştir, hafif sık. Mümkünse gergi bilyelerinde de yeni cıvata kullan. Klima kasnağını elinle yokla tırtıklı yüzeyi var mı kanallarda keskin kırık köşeler var mı? Yoksa aksesuar kayışını parçalar, triger koruma kapağına sürterek kapağı oyar, delik açar ve aradan parça girerek triger kayışı arasına girerse motor sente atlatır. Onun için kontrolünü güzelce yap ve aksesuar kayışının yenisini tak ve kayışın en uzun olan kısmında kayışı elinle çevir ve en fazla çeyrek tur döndüğünü gör, ölçü budur. Ve aksesuar kayış gergi bilyesini tam olarak sık.

42. Eksantrik dişli kasnağı üzerindeki sabitleme pimini tekrar tak, krank kilitleme pimini tekrar tak. Krank kasnağını sıkacaksın.

43. Krank kasnağındaki cıvatayı 18 anahtarla 125 Nm + 90° ile sık. Yeni cıvata kullan, çekme ve akma dayanımı en az 10x9 olan cıvata kullan. Eski cıvata ile yeni cıvatayı kıyasla çap ve boy aynı olmalıdır. Yeni cıvata kısa ise kullanma, tedarik et doğru cıvatayı. Eski cıvatayı kesinlikle kullanma, sünmüştür kısa zamanda kopup başına bela açabilir.

44. Eksantrik dişli kasnağı üzerindeki sabitleme pimini çıkart, Krank kilitleme pimini sök, kendi E14 cıvatasına teflon bant sararak yerine tak.

45. Son kontrollerini yaparak krank kasnağına ulaşmayı engelleyen demiri yerine montaj et. Teker davlumbazını yerine tak ve tekeri montaj et.

46. Motor soğutma suyunu saf su ile yarı yarıya antifirizle karışım yaparak hazırla genleşme deposunu doldur. Sistemin iki noktadan hava alma işlemi yapılacaktır. 1. Vakum pompasının altında, termostatın yanında hava alma tapasını aç. Sürekli sabit su gelinceye kadar genleşme deposuna suyu ilave et ve havanın çıkmasını sağla. 2. Ayrıca araç içerisine giden kalorifer hortumu üzerindeki hava alma tapasını da aç aynı şekilde buradan da sabit su gelinceye kadar sistemin havasını al.

47. Aküden söktüğün eksi kutup başını tak.

48. Aracı çalıştır. Kaloriferi aç, son kademesine getir, Termostat açıncaya kadar motoru çalıştır, harareti yükselt. Ve tekrar soğutma suyu genleşme deposunun seviyesini kontrol et tamamla. Triger gergi bilyesinin gergisini tekrar son bir kez daha kontrol et, gergi ayarı aynı duruyor olmalıdır.

Krank kilitleme aparatı (Tornacıda yaptırabilirsin, ya da satın alabilirsin) MOT-1489

Civatanın toplam boyu: 90 mm

Civatanın kafasının çapı (tırtıklı elle sıkma): 19 mm

Civatanın kafasının boyu (tırtıklı elle sıkma): 21 mm

Civatanın dibi 12 mm boyunda Metrik 10 x 1,5 diş,

Civatanın geri kalan kısmı Ø8 mm düz 57 mm boyunda

Eksantrik Kasnağı Kilitleme Aparatı MOT-1430

Metrik 8x120 mm cıvata ya da Ø8 mm matkap ucu da olabilir.

Örnek Triger Kayışı Ebatları

Gates PowerGrip HTD 5578XS 123 x 27 mm Made in EU

Örnek Aksesuar Kayışı Ebatı

6PK199 veya 1200

Torque Settings :

Timing belt tensioner = 27 NM

Cam pulley bolts (x3) = 14NM

Crank pulley :

(M12 bolt) 60NM + 100 degrees

(M14 bolt) 120NM + 95 degrees

TDC (Crank timing pin) plug = 20NM

Engine mount bolts = 21NM

Wheel bolts = 130 NM

Örnek Triger Seti Değişim Videoları

https://www.youtube.com/watch?v=w9rlzT-vG8Y&t=1271s

https://www.youtube.com/watch?v=JKwG2fs4xjU&t=219s

https://www.youtube.com/watch?v=D1QTjlYJtfA&t=840s

https://www.youtube.com/watch?v=OsKOUV5ywiM

https://www.youtube.com/watch?v=axNCITJ9D7s&t=422s

https://www.youtube.com/watch?v=Bk5eOCLc6sg

https://www.youtube.com/watch?v=9vqtrUpiFX8&t=122s

https://www.youtube.com/watch?v=O1TPhsAk6Ao&t=493s

https://www.youtube.com/watch?v=SLMP4hTgrT0

RENAULT 1.5 dci K9K

MEGANE 4, MERCEDES, CLİO 4, DACİA, NİSSAN, SUZUKİ

TRİGER KAYIŞI SETİ, AKSEUAR KAYIŞ SETİ VE DEVİR DAİM POMPASININ DEĞİŞİMİ

1.      Aküden eksi kutup başını sök

2.      Radyatörün alt kısmına bağlı su hortumunu radyatör tarafından çözerek radyatörün ve motorun suyunu boşalt. Su iyice süzülünce hortumu tekrar yerine montaj et.

3.      Sağ tekeri ve davlumbaz iki parça ise sadece ön tampona yakın olan sağ davlumbazı sök. Krank kasnağına ulaşmayı engelleyen bir demir var onu da sök.

4.      Motor yağ karterinin ortasına denk gelmeyecek şekilde yağ karterinin sağlam kuvvetli kenarından tahta destek koyarak kriko vurup motoru biraz kaldır. Zaten karterin o kısmı kuvvetlendirilmiş, kare kare petek dokusu olan kalın kısmıdır. Motor sabitleme kulaklarını sökeceksin. Motorun ağırlığı krikoya binecek. Alt kısımda yağ karterini kaldırmaya engel olan motor montaj kulağı varsa onu da sök boşa çıkart.

5.      Motor sabitleme kulağını sökünce krikoyu biraz indir aksesuar kayışını sökeceksin. Motor bağlantı kulağını kontrol et! Patlağı, çatlağı, yağ kaçağı var mı?

6.      Aksesuar kayışının gergi bilyesini 16 anahtarla gevşeterek aksesuar kayışını sök.

7.      Kranka bağlı aksesuar kayış kasnağını 18 anahtarla sök. Bunu tabancayla sökmek basittir. Ama anahtarla sökerken eğer krankı kilitlemediysen anahtarı çevirdikçe krank dönecektir. Bunu engellemek için ise manuel vites ise araç, vitesi 5’e tak, bir kişi frene tam bassın ya da sağ tekerin fren diskinin arasına tornavida kıstır ve yere daya diskin dönmesini engelle o şekilde kasnağın göbek cıvatasını gevşet. Otomatik viteslerde ise marş motorunu sök volan dişlisine bir tane tornavida ya da demir keski sıkıştır. Ya da krank kilitleme aparatını temin et veya tornacıda yaptır bir tane krankı kilitle, krankı kilit pimine kibarca daya ve krank kasnağı göbeğindeki 18 anahtarla tutulan cıvatayı sök. Krank keçesini gözle kontrol et. Keçeden yağ kaçağı var mı? Var ve çoksa değişmesi gereklidir.

8.      Motoru krikoyla tekrar kaldır triger koruma kapağını ve motor kulağının bağlantı demirini sökeceksin.

9.      Triger koruma kapağı çıt çıtlı ayrıca bir tane Torx T25 tornavida ile sökülen klips vidası var. Vidayı sök, vidanın sıkarak genişlettiği klipsi çıkart.

10.  Triger koruma kapağını cüzdan gibi açılacak şekilde klipslerini aç ve kenarlardan motor üzerindeki plastik alt korumaya bağlı olduğu 2 adet klipsi de aç.

11.  Motor kulağının bağlantı demirini sök.

12.  Motoru krikoyla tekrar indir, triger koruma kapağının altındaki 2. Parça kısmını 2 adet çıt çıt klipsi açarak sök çıkar.

13.  Marş motorunun altında krankı kilitlemek için kranka ulaşım sağlanacak delikte bir adet E14 soketi ile açılacak civata var onu sök ve oraya aşağıda ölçüleri verilen krank kilitleme aparatını tak. Krankı kilitledikten sonra krank kasnağındaki cıvatayı 18 anahtarla sağa sola hafif hafif çevirerek krankın kilitlendiğini cıvataya çarpıp durduğunu hisset ve duy. Krankın üzerindeki kama kanalı saat 12 pozisyonundaysa 1 ile 4 nolu pistonlar üst ölü noktadadır. Bunu bilmeyen biri krankın pozisyonunu tespit için 1 nolu pistonun bujisini söker oraya bir tane komparatör bağlar ya da uzun demir bir çubuk sallar. 1 nolu pistonun en üst seviyeye geldiğini demir çubuğun yukarı kalkıp durduğu ve inmeye başladığı yeri görene kadar krankı çevirir ve pozisyonu bulur. Şimdi krankın üzerindeki kama kanalı saat 12 pozisyonundayken -1 ile 4 nolu pistonlar üst ölü noktadayken- krankı aparatla kilitle. Triger kayışı üzerinde 6 diş oluğu aralığında bulunan beyaz çizgiler krank üzerindeki dişlide saat 3 ve saat 6 pozisyonlarında bulunan iki adet yuvarlak çentiğe denk geldiği görülür. Saat 6 pozisyonundaki çentiğe konumlanan beyaz çizgi triger kayışının aynı oluğunda iç ve dış kısmında bulunan beyaz çizgidir. Krank kilitleme aparatını takmak için eksantrik kasnağı göbeğindeki cıvataya anahtar takarak motoru sağa doğru (saat ibresi yönünde yani, motor sola çevrilmez, dönüş yönü sağdır, saat ibresi yönüdür.) çevir krank üzerindeki dişli kasnağın kamasının pozisyonu saat 11 yönüne gelince dur. Ayrıca eksantrik kasnağının altından bak, cıvatanın bağlı olduğu göbeğin dibinden eksantrik keçesini gözle kontrol et. Keçeden yağ kaçağı var mı? Var ve çoksa değişmesi gereklidir.

14.  Krank kilitleme aparatını sonuna kadar vidala ve krankın kilitlendiğinden emin olmak için krank kasnağını geçici olarak krankın üzerine tak ve elinle kasnağı çevir, saat 11 pozisyonunda olan kamayı saat 12 yönüne getirdiğinde krankın kilitleme aparatına çarptığını ve daha fazla dönmediğini duy ve hisset.

15.  Krank kaması saat 12 yönündeyken eksantrik dişli kasnağını aşağıda ölçüleri verilen saplamayı kullanarak, kasnağın üzerinde saat 8 ile saat 9 arasına denk gelen yönde bulunan delikten sokarak eksantrik dişli kasnağını kilitle.

16.  Yakıt Pompası dişli kasnağını ve motor gövdesine denk gelen yerden Saat 1 yönünde olacak şekilde parlak civatanın hizasından işaretle. Yakıt Pompası dişli kasnağı bu konumdayken yakıt pompası dişli kasnağını kilitleyecek bir sistem olmadığı için eksantrik ile zamanlamalı mı değil mi? net olmadığı için yakıt pompasının kasnağının pozisyonunu kaybetmemek için, söktüğünüz gibi kalması için kasnağın içerisinden bir tek damar kablo geçirip herhangi bir yere bağlayarak yakıt pompası dişli kasnağını pozisyonunun değişmesine fırsat vermeyecek şekilde sabitle. En azından hatayla bir tam tur atmasını engelleyecek şekilde tut.

17.  Eski triger kayışının üzerindeki çizgiler duruyorsa, Kayıştaki beyaz çizginin biri eksantrik dişli kasnağı üzerinde saat 12 yönündeki yuvarlak işaretlenmiş dişe denk gelecek, kayıştaki çizginin bir diğeri yakıt pompası dişli kasnağı üzerinde saat 1 yönündeki yuvarlak işaretlenmiş dişe denk gelecek, kayıştaki çizginin birbirine yakın diğer ikisi ise krankın üzerinde bulunan ufak dişli kasnağın kaması saat 12 pozisyonunda iken çizgiler saat 3 ve saat 6 (hem içten hem dıştan boyanmış oluk) yönünde yuvarlak çentikle işaretlenmiş diş kısımlarına denk gelecek. Eksantrik ve yakıt pompası kasnağı -beyaz çizgiler arasında- işaretli noktaları arasında 19 diş vardır.

18.  Triger kayış gergi bilyesini 13 yıldız anahtarla gevşeterek kayışın gerginliğini boşaltıp triger kayışını sök ve yukarı kısıma doğru çekerek çıkar.

19.  Triger kayış gergi bilyesini sök.

20.  Triger kayışı koruma kapağının çıtçıtlandığı motor gövdesine yapışık olan triger koruma kapağının 4 adet cıvatasını sök. Aksesuar kayışı avare kasnağını sök. Çünkü plastik parça aşağıya doğru sürülüp çıkarılırken aksesuar kayışı avare kasnağının altına giriyor, engel oluyor, çıkmıyor. Aşağıdan çekerek çıkartabilirsin. Civatların 2’si aşağıdadır, diğerlerine ise yukarıdan ya da aşağıdan ulaşabilirsin.

21.  Devirdaim pompasının ömrü triger kayışının ömrü kadardır, değiştirilmesi şiddetle tavsiye edilir ama benim gibi 70.000 Km dolmadan 5 senelik aracın trigerini değiştireceğim derseniz devirdaim pompasının 2. Triger değişimine kadar idare etme ihtimali var mıdır? Vardır. Ama risk almayın derim. Değiştirmeyi düşünmüyorsanız madem devirdaim pompasını kontrol edin. Su kaçağı var mı? Kaçak oluşup sarı renkli pas yapmış mı kenarlarından? Kasnağını tutarak sallayın boşluk yapmış mı göbeğinden? Zaten bunlardan biri varsa devirdaim pompasının değişmesi elzemdir. Evet Devirdaim pompasının altına denk gelecek yere tava koy, devirdaim pompasının cıvatalarını gevşet önce sol alt köşedeki civatayı gevşet çıkar oradan kalan soğutma suyu aksın bitsin ve devir daim pompasını öne arkaya sallayarak çıkar. Contası aşağıya yapışmış olabilir.

22.  Yeni devir daim pompasının montaj edilecek yerindeki eski contayı kazı ve güzelce temizle, zımparayla parlat.

23.  Yeni devir daim pompasının metal contasının altına (pompanın yüzeyine) ve üstüne (motor gövdesine) (Ya da contanın her iki yüzeyine) ince bir katman ısıya dayanıklı sıvı conta ya da dyson silikon sür. Fazla sürme silikon içerisinde hava kabarcığı olursa su kaçağına sebebiyet verebilir. İncecik bir katman süreceksin.

24.  Devir daim pompasını montaj et. Civatalarına teflon bant sar. Zaten sol alt köşedeki ve sol üst köşedeki cıvatanın dibinden su kaçağı olmasın diye cıvataya sıvı conta sürmen lazım ama sen  gevşemeye karşı olsun, sızdırmazlık gayesiyle olsun tüm cıvatalara teflon bant sararak hepsi için bu tedbiri al.

25.  Triger kayışı koruma kapağının çıtçıtlandığı triger koruma motor gövdesine yapışık olan kapağı alttan sürerek tut, sonra üst taraftan çalışarak yakıt pompası kasnağının altına doğru ucunu eğip geçirerek kapağı yerine oturt ve cıvatalarını sık. Bazı ustalar plastik kapağı kasnağın altına geçirmekle uğraşmaktansa yakıt pompası kasnağını söküp o şekilde montaj ediyorlar.

26.  Triger gergi bilyesinin tırnağını yatağına geçirerek, 13 anahtarla tutulan cıvatasına teflon bant sararak, azıcık sık. Birazdan kayışı takınca gerdirip tam sıkacaksın.

27.  Eski triger kayışı ile yeni triger kayışını kıyasla diş sayısı, boyu, eni, kodu aynı mı?

28.  Triger kayışını monte edeceğin dişlileri, kasnakları ve montaj ederken sağa sola sürüneceği tüm yerleri balata spreyi ile yıka ve yağdan tozdan arındır. Özellikle yağ namına hiç bir şey kalmasın.

29.  Triger kayışını ok işareti motor dönüş yönünü (saat ibresi yönünde, dönüş yönü sağ tarafa doğru olacak) gösterecek şekilde üstten sal, önce kranktaki dişliye geçir kayışı beyaz çizgilere dikkat ederek. Saat 6 ve saat 3 yönüne denk gelmesi lazım beyaz çizgiler. Sonra dişlinin altına kayışı sabitlemek için bir şey kıstır, yukarı tarafta çalışırken kayış dişliden çıkmasın diye. Triger kayışını montaj etmek için aşağıda daha kolay bir yöntem daha var onu da uygulayabilirsin.

30.  Triger kayışını devir daim pompası kasnağında konumlandırarak yakıt pompası dişli kasnağına hizala azıcık geçir ama tam geçirme ve öbür yandan üst tarafı eksantrik dişli kasnağına çizgiler doğru biçimde denk gelecek şekilde azıcık geçir tam geçirme. Yani hem eksantrik kasnağına hem de yakıt pompası kasnağına kayışı tam oturtmadan ağızlatıp bırak. Çünkü kayışı esnetip gergi bilyesine dayayıp zorlayarak geçireceksin. Eksantrik ve yakıt pompası kasnaklarına kayış takma işlemini kayışı yandan dişlere denk getirdikten sonra kayışı kaydırarak montajı tamamlamış olacaksın. Nihayetinde eksantrik kasnağında beyaz çizgi saat 12 pozisyonundaki dişte bulunan yuvarlak noktaya denk gelecek. Yakıt pompasının kasnağında ise beyaz çizgi saat 1 pozisyonundaki dişte bulunan yuvarlak noktaya denk gelecek. Kranktaki dişlide ise kayışın beyaz çizgileri saat 6 ve saat 3 yönüne denk gelecektir. Triger kayışının zahmetsiz nasıl montaj edileceği de şu şekildedir: Triger kayışını eksantrik kasnağına, yakıt pompası kasnağına, devir daim ve gergi bilyesi kasnağına tam olarak muntazaman geçirdikten sonra, kranktaki dişli kasnağı yerinden çıkartıp, kayışa sentesinde tak. İçten de dıştan da boyanmış beyaz çizgi saat 6 pozisyonuna gelecek, dıştan boyalı beyaz çizgi ise saat 3 poziyonuna gelecek şekilde dişliyi kayışla birlikte tutup kasnağa tak. (Krank dişlisinin iç kısmı paslanmış küflenmiş olabilir zamanla kaynarsa bir daha çıkarılması zahmetli olabilir, onun için bir zımpara ile hem dişlinin girdiği krankın yüzeyini hafifçe hem de dişlinin iç kısmını hafifçe parlatın) En kolay yol budur. Bir diğer triger montaj etme usulü de şudur: Triger kayışı gergi bilyesi montaj edilmeden tüm dişli kasnaklara geçir her yerde pozisyonunda montaj et. Sonra gergi bilyesini trigere dayayarak ittir ve yerine tırnağını oturtarak cıvatasını sık. Bu yöntem de basittir.

31.  Triger kayışı doğru bir şekilde montaj edildikten sonra triger kayışını germek için eksantrik kasnağı üzerinde bulunan 3 adet 13 anahtarla tutulan civatayı gevşet.

32.  Triger gergi bilyesine 6 alyen anahtar takarak kayışı gerdir. Ok işareti iki çizginin arasına denk gelecek ve daha çok aşağıdaki ikinci çizgiye yakın olacak. Yani gerginliği orta seviyeden biraz fazla olacak. Kayış gerdirilince gergi bilyesinin cıvatasını 13 yıldız anahtarla sık. Mümkünse gergi bilyesindeki bu 13 anahtarla tutulan cıvatayı yenisini tedarik ederek kullan. Bazen triger setinin içinden çıkmıyor bu cıvata.

33.  Eksantrik kasnağı üzerinde bulunan 3 adet 13 anahtarla tutulan civatayı tekrar sık.

34.  Eksantrik dişli kasnağı üzerindeki sabitleme pimini çıkart, Krank üzerindeki dişliye sıkıştırdığın parçayı çıkart, Krank kilitleme pimini sök.

35.  Triger kayışını doğru bir şekilde montaj ettiğini anlamak, motor sentesinin doğru olup olmadığını ve subapların piston kafalarına çarpıp çarpmadığına emin olmak için krank kilit pimini ve eksantrik kasnağının kilit pimini çıkar eksantrik dişli kasnağı göbeğindeki cıvataya anahtar takarak motoru saat ibresi yönünde yani sağa doğru yavaş yavaş sesi dinleyerek 2 tur çevir. Her şey normalse subapların piston kafalarına çarpmayacak bunu hisset ve kayış üzerindeki beyaz çizgiler kasnakların üzerindeki çentiklere doğru bir şekilde tesadüf edecektir. Eğer böyleyse motor sentesindedir.

36.  Triger gergi bilyesinin gergi miktarını gösteren indikatörü kontrol et ok işareti geri kaymış olabilir. Eğer öyleyse 6 alyenle tutarak 13 yıldız anahtarla tekrar sık ve motoru iki tur çevirerek gergi bilyesini tekrar kontrol et.

37.  Motor kulağı bağlantı demirini montaj et.

38.  Triger koruma kapağının alt kısmını montaj et çıtçıtla

39.  Triger koruma kapağının üst kısmını montaj et çıtçıtla ve bir adet klipsli Torx T25 vidasıyla sabitle.

40.  Motor kulağını montaj et.

41.  Aksesuar kayış gergi bilyesini sök değiştir, hafif sık. Mümkünse gergi bilyelerinde de yeni cıvata kullan. Klima kasnağını elinle yokla tırtıklı yüzeyi var mı kanallarda keskin kırık köşeler var mı? Yoksa aksesuar kayışını parçalar, triger koruma kapağına sürterek kapağı oyar, delik açar ve aradan parça girerek triger kayışı arasına girerse motor sente atlatır. Onun için kontrolünü güzelce yap ve aksesuar kayışının yenisini tak ve kayışın en uzun olan kısmında kayışı elinle çevir ve en fazla çeyrek tur döndüğünü gör, ölçü budur. Ve aksesuar kayış gergi bilyesini tam olarak sık.

42.  Eksantrik dişli kasnağı üzerindeki sabitleme pimini tekrar tak, krank kilitleme pimini tekrar tak. Krank kasnağını sıkacaksın.

43.  Krank kasnağındaki cıvatayı 18 anahtarla 125 Nm + 90° ile sık. Yeni cıvata kullan, çekme ve akma dayanımı en az 10x9 olan cıvata kullan. Eski cıvata ile yeni cıvatayı kıyasla çap ve boy aynı olmalıdır. Yeni cıvata kısa ise kullanma, tedarik et doğru cıvatayı. Eski cıvatayı kesinlikle kullanma, sünmüştür kısa zamanda kopup başına bela açabilir.

44.  Eksantrik dişli kasnağı üzerindeki sabitleme pimini çıkart, Krank kilitleme pimini sök, kendi E14 cıvatasına teflon bant sararak yerine tak.

45.  Son kontrollerini yaparak krank kasnağına ulaşmayı engelleyen demiri yerine montaj et. Teker davlumbazını yerine tak ve tekeri montaj et.

46.  Motor soğutma suyunu saf su ile yarı yarıya antifirizle karışım yaparak hazırla genleşme deposunu doldur. Sistemin iki noktadan hava alma işlemi yapılacaktır. 1. Vakum pompasının altında, termostatın yanında hava alma tapasını aç. Sürekli sabit su gelinceye kadar genleşme deposuna suyu ilave et ve havanın çıkmasını sağla. 2. Ayrıca araç içerisine giden kalorifer hortumu üzerindeki hava alma tapasını da aç aynı şekilde buradan da sabit su gelinceye kadar sistemin havasını al.

47.  Aküden söktüğün eksi kutup başını tak.

48.  Aracı çalıştır. Kaloriferi aç, son kademesine getir, Termostat açıncaya kadar motoru çalıştır, harareti yükselt. Ve tekrar soğutma suyu genleşme deposunun seviyesini kontrol et tamamla.

Krank kilitleme aparatı (Tornacıda yaptırabilirsin, ya da satın alabilirsin) MOT-1489

Civatanın toplam boyu: 90 mm

Civatanın kafasının çapı (tırtıklı elle sıkma): 19 mm

Civatanın kafasının boyu (tırtıklı elle sıkma): 21 mm

Civatanın dibi 12 mm boyunda Metrik 10 x 1,5 diş,

Civatanın geri kalan kısmı Ø8 mm düz 57 mm boyunda

Eksantrik Kasnağı Kilitleme Aparatı MOT-1430

Metrik 8x120 mm cıvata ya da Ø8 mm matkap ucu da olabilir.

Örnek Triger Kayışı Ebatları

Gates PowerGrip HTD 5578XS 123 x 27 mm Made in EU

Örnek Aksesuar Kayışı Ebatı

6PK199 veya 1200

Örnek Triger Seti Değişim Videoları