KOMBİDE PETEĞİ KAPATMAK (2. sayfa)

quote:

Orijinalden alıntı: maxfocus

Selamlar,

Her iki maddede son derece doğrular, yanlız, yazdıklarınızdan , evde kimse yoksa tamamen kapatılmalı fikrine kısmen katılmıyorum, zira bunun belli bir süreci olmalıdır. Kendinizde belirtmişsiniz, denge sıcaklığına ulaşan nesnelerde, ısı transferi olmaz diye, ısıtma alanının sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı dengelendiği ana kadar olan zaman diliminden sonraki süreler için size katılırım öncesinde ki için ise katılmam.
Zira evin ısıtma alanı 7 saatte dış ortam sıcaklığına ulaşacaksa ama siz 4 saat evde yoksanız , kombiyi tamamen kapatmak ve sorasında yüksek güçde çalıştırmak tüketimi arttırır.
Misal 5 dereceden 20 derecelik ortam çıkmak için harcanan enerji ve kayıplar ile bu süre içinde ortamı 20 derecede tutmak için harcanandan daha fazladır.
Kombilerin kısa süreli durk kalk olarak çalışmasıda aynı şekilde tüketimin fazla olması sağlayan bir hususdur. Zira bu konuda özellikle kombi modülasyon aralığının dışına çıkılması söz konusu olacağından, (min güç çıkışınında altında değer) kombi her seferinde gereken yüksek güç ile ısıtma yapacakdır. Bu nedenlede zaten kombi kazan çıkış sıcaklığı çok hızlı yükseleceğinden kombi çok sık dur kalk yapar. Bu da çok verimsiz kullanımdır. Oysaki doğru olan gereken miktarda, hatta ideali mevcut ısı kaybını karşılayacak kadar ısıtma yapabilmekdir.

Sirkülasyon sistemleri artık nerdeyse tüm kombilerde by-pass lı olarak hazırlanıyor. Ancak burda sistemin su sirkülesinin by-pass geçmesi eşanjörde oluşan ısı yığılmasını engellemez, su devirdaim edemeyeceğinde , eşanjör üzerinde ve içindeki suda gereksiz bir aşırı ısınma olacakdır, sonrasında ise peteklerden daha soğuk su gelme ihtimalide yine istenmeyen termal gerilimler yaratır.
Bu nedenle sistemin büyüklüğüne bağlı olarak 2 veya daha fazla peteğin genelde sürekli açık kalması tavsiye edilir. Kritik durumda zorlamalı çalışan bir sirküle çabuk aşınacağı gibi daha fazlada elektriksel güç harcar.

Termo vanalarda 0 konumu tam kapamadır. Bunun dışında kapattığınız odaları, tekrar ısıtmak için yaptığınız tüketim , bu odaları 12-14 derecede tutmanızla yapacağınız tüketimden fazla olur. Isıtmada kural eğer tam denge sıcaklığına ulaşacak zamandan fazla evde bulunulmayacaksa ısıtmanın kesilmesidir, zira dengeye ulaştıkdan sonraki her süre sizin tasarrufunuzdur, oysa ki tekrar kaybolan ısıyı yerine koymanız için , hem daha fazla tüketim hemde daha fazla beklemeniz gerekecekdir. Sizin yaptığınız gibi maks düzeyde ısıtma yaparsanız, çabuk ısınırsınız ama özellikle baca ve tesisat kayıplarınızda oldukça artar. Yoğuşmalı kombilerden tam yarar sağlamanız için dönüş suyu sıcaklığını 30 dereceler civarında tutmanız gerekir. Yoğuşmalı ürünler 54 derecelik dönüş suyuna kadar yoğuşmadan fayda sağlarlar. Siz kombiyi maks da çalıştırırım dedinizde kaç dereceye ayarlıyorsunuz bilemiyorum ama herhalde 70 dereceler diye düşündüm. bu durumda da yoğuşmadan fayda sağlamanız ancak ilk anlarda soğuk gelen dönüş suyundan dolayı kısmi ölçüde olabilir. Ayrıca geneldeki petek konumlarından dolayı çok ısınan misal 60 derecedeki dş cepheye bağlı bir peteğin yarattığı ısı kaybı, 40 derecedeki petekden fazla olacakdır.

Alevden ısı transferindeki hususda neyi kast ettinizi tam anlayamadım, kombi beklemeye geçti 60 derecedeki çıkış suyu 40 dereceye düştü , kombi ısıtmaya geçti ve misal sabit bir güçle X süre kadar ısıttı.Bunu yaparken her t anında ki suyun bir birim miktarının taşıdığı ısı yükü, eğer su 30 derece olsaydı daha fazla olurdu mu demek istiyorsunuz. Yani su sıcaklığı düşük olunca aynı ısıl güçde uygulansa düşük olan daha fazlamı ısıl yük taşır.
Eğer bunu kast ediyorsanız, bu kombi tarafında doğru değil. Bu dediğiniz ısıtma yüzeyi ve su hızı ile ilgilidir. Eğer alev ile temas halindeki ısıtma yüzeyinin miktarı ile ısıl iletkenlik değeri ne kadar fazlaysa ve burda eşanjör içindeki suyun geçiş hızı ne kadar düşükse suyun ısı tutma (ısınma)miktarıda o kadar artacakdır. Ancak suyun gereğinden fazla ve ya az ısınmasıda istenen bir durum değildir. Bu nedenlede sirkilasyon yani su hızı, çevrimi önemlidir.
Suyun özgül ısısı yüksekdir (yani ısı soğurma veya yutma). Ama 30 derecedeki suyla 40 derecedeki suyun özgül ısısı değişmez.
1000 gramlık suyu, 30°C den 60°C ye kadar ısıtılmış ise su tarafından alınan ısı ΔH = (t2 - t1) x m x cp = (60°C-30°C) x 1000 g x 4,18 J/g°C
= 30 °C x 1000 g x 4,18 J/g°C = 125400 J 40 dereceden 60 dereceye olsaydı 83600 j olurdu. Yani siz sadece daha fazla enerji harcamış olursunuz, zaten bunun kombi tarafında yukarda da anlattığım gibi uygulaması daha farklı.Burda eşanjör ve petekler gibi ısı değiştiriciler var, ve su burda sadece ısı transfer akışkanı olarak görev yapıyor. Yine suyun bu tür ısıtma sistemlerine uygunluğundan dolayı kullanımı söz konusudur. Akışkanlık, özgül ısısına bağlı geç ısınma geç soğuma, hidrolik basınç , genleşme, maliyet, zararsızlık vb. tüm bunlar etken sebep.

Ancak kombilerde sistem çıkış suyu sıcaklığı ile dönüş suyu sıcaklığı arasındaki diferansiyel farka göre çalışır. Bu nedenlede tüm sistemdeki suyun aslen tamamının belli bir süre içinde devir daim edilip tüm suyun mümkün olduğunca aynı düzeyde ısıtılması amaçlanır ki tüm peteklerdende verimin (ısıl güç) aynı oranda alınması sağlansın.

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: Yarbay

Arkadaşlar değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bazı sorularınıza yanıt vermek istiyorum.

- Evde çocuk yani soğuktan ani etkilenecek kimse yok.

- Evin ısı yalıtımı gayet iyi, tüm camlar pimapen ve çift cam.

- Ev 3 oda 1 salon 120 m2

- Kullanılmayan 1 oda var (Bu odanın peteği sürekli kapalı hiç açılmadı)

- Salon, mutfak, banyo ve ara hol petekleri sürekli açık.

- Kombi Ferroli FerEasy modeli

- Petekler salonda 2 adet 1,30m lik geri kalan yerlerde 1,00 m lik, banyoda havlu kurutmalık şeklinde.

Aslında sormak istediğim soru salon, mutfak, ara hol, kullanılmayan oda ve banyo dışında kalan 2 adet odanın peteklerinin açılıp kapatılması mı yoksa sürekli açık olması mı daha avantajlı olur du?

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: GreatWhite

Benim tavsiyem bir oda termosatı alın, sıcaklığı 22-23 artık ne isterseniz ona ayarlayın ve kullandığınız odaların petekleri sürekli açık olsun.

Çünkü siz ne kadar az yakacağım diye uğraşırsanız uğraşın alt kat veya üst kat sizin kullandığınız odayı kullanmazsa yakıt sarfiyatınız çok yüksek olur.

Benim ev müstakil 160-170 m2 olması lazım 3 oda yukarıda salon mutfak aşağıda, 1 oda sürekli kapalı, evin ısısı sürekli 22,5 derecede gece bile değiştirmiyorum, kombi Viessmann marka ve kesinlikle kapatmıyorum, yanma ısısı 2 ile 3 arası. Yalnız binanın dışı foam board'larla kaplı ve yakıt olarak 120 m2 bir daireyle aynı parayı veriyorum. Bizim binalar ikiz yapılmış, yan komşumda oda termosatı yok ve 1,5 katı fatura ödüyor, kaç kere taktırmasını söyledim ama dinlemedi.

Makina Müh. bir arkadaşım vardı eşide çalışıyor, doğalgaz konusunda her tür kombinasyonu denedim demişti, sabah çıkarken kombiyi kapatıyor akşam açıyor veya sabah kombiyi minimuma alıyor akşam gelince derecesini artırıyor. En ekonomiği evde olunmadığı zaman ısıyı 18-19'a düşürmek akşam gelince 21-22'ye artırmak demişti.

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: maxfocus

Selamlar,

Her iki maddede son derece doğrular, yanlız, yazdıklarınızdan , evde kimse yoksa tamamen kapatılmalı fikrine kısmen katılmıyorum, zira bunun belli bir süreci olmalıdır. Kendinizde belirtmişsiniz, denge sıcaklığına ulaşan nesnelerde, ısı transferi olmaz diye, ısıtma alanının sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı dengelendiği ana kadar olan zaman diliminden sonraki süreler için size katılırım öncesinde ki için ise katılmam.
Zira evin ısıtma alanı 7 saatte dış ortam sıcaklığına ulaşacaksa ama siz 4 saat evde yoksanız , kombiyi tamamen kapatmak ve sorasında yüksek güçde çalıştırmak tüketimi arttırır.
Misal 5 dereceden 20 derecelik ortam çıkmak için harcanan enerji ve kayıplar ile bu süre içinde ortamı 20 derecede tutmak için harcanandan daha fazladır.

quote:

Orijinalden alıntı: maxfocus

Kombilerin kısa süreli durk kalk olarak çalışmasıde aynı şekilde tüketimin fazla olması sağlayan bir hususdur. Zira bu konuda özellikle kombi modülasyon aralığının dışına çıkılması söz konusu olacağından, (min güç çıkışınında altında değer) kombi her seferinde gereken yüksek güç ile ısıtma yapacakdır. Bu nedenlede zaten kombi kazan çıkış sıcaklığı çok hızlı yükseleceğinden kombi çok sık dur kalk yapar. Bu da çok verimsiz kullanımdır. Oysaki doğru olan gereken miktarda, hatta ideali mevcut ısı kaybını karşılayacak kadar ısıtma yapabilmekdir.

Sirkülasyon sistemleri artık nerdeyse tüm kombilerde by-pass lı olarak hazırlanıyor. Ancak burda sistemin su sirkülesinin by-pass geçmesi eşanjörde oluşan ısı yığılmasını engellemez, su devridaim edemeyceğinde , eşanjör üzerinde ve içindeki suda gereksiz bir aşırı ısınma olacakdır, sonrasında ise peteklerden daha soğuk su gelme ihtimalide yine istenmeyen termal gerilimler yaratır.
Bu nedenle sistemin büyüklüğüne bağlı olarak 2 veya daha fazla peteğin genelde sürekli açık kalması tavsiye edilir. Kritik durumda zorlamalı çalışan bir sirküle çabuk aşınacağı gibi daha fazlada elektriksel güç harcar.

quote:

Orijinalden alıntı: maxfocus

Termo vanalarda 0 konumu tam kapamadır. Bunun dışında kapattığınız odaları, tekrar ısıtmak için yaptığınız tüketim , bu odaları 12-14 derecede tutmanızla yapacağınız tüketimden fazla olur. Isıtmada kural eğer tam denge sıcaklığına ulaşacak zamandan fazla evde bulunulmayacaksa ısıtmanın kesilmesidir, zira dengeye ulaştıkdan sonraki her süre sizin tasarrufunuzdur, oysa ki tekrar kaybolan ısıyı yerine koymanız için , hem daha fazla tüketim hemde daha fazla beklemeniz gerekecekdir. Sizin yaptığınız gibi maks düzeyde ısıtma yaparsanız, çabuk ısınırsınız ama özellikle baca ve tesisat kayıplarınızda oldukça artar. Yoğuşmalı kombilerden tam yarar sağlamanız için dönüş suyu sıcaklığını 30 dereceler civarında tutmanız gerekir. yoğuşmalı ürünler 54 derecelik dönüş suyuna kadar yoğuşmadan fayda sağlarlar. Siz kombiyi maks da çalıştırırım dedinizde kaç dereceye ayarlıyorsunuz bilemiyorum ama herhalde 70 dereceler diye düşündüm. bu durumda da yoğuşmadan fayda sağlamanız ancak ilk anlarda soğuk gelen dönüş suyundan dolayı kısmi ölçüde olabilir. Ayrıca geneldeki petek konumlarından dolayı çok ısınan misal 60 derecedeki dş cepheye bağlı bir peteğin yarattığı ısı kaybı, 40 derecedeki petekden fazla olacakdır.

quote:

Orijinalden alıntı: maxfocus


Alevden ısı transferindeki hususda neyi kast ettinizi tam anlayamadım, kombi beklemeye geçti 60 derecedeki çıkış suyu 40 dereceye düştü , kombi ısıtmaya geçti ve misal sabit bir güçle X süre kadar ısıttı.Bunu yaparken her t anında ki suyun bir birim miktarının taşıdığı ısı yükü, eğer su 30 derece olsaydı daha fazla olurdu mu demek istiyorsunuz. Yani su sıcaklığı düşük olunca aynı ısıl güçde uygulansa düşük olan daha fazlamı ısıl yük taşır.
Eğer bunu kast ediyorsanız, bu kombi tarafında doğru değil. Bu dediğiniz ısıtma yüzeyi ve su hızı ile ilgilidir. Eğer alev ile temas halindeki ısıtma yüzeyinin miktarı ile ısıl iletkenlik değeri ne kadar fazlaysa ve burda eşanjör içindeki suyun geçiş hızı ne kadar düşükse suyun ısı tutma miktarıda o kadar artatacakdır. Ancak suyun gereğinden fazla ve ya az ısınmasıda istenen bir durum değildir. Bu nedenlede sirkilasyon yani su hızı, çevrimi önemlidir.
Suyun özgül ısısı yüksekdir (yani ısı soğurma veya yutma). Ama 30 derecedeki suyla 40 derecedeki suyun özgül ısısı değişmez.
1000 gramlık suyu, 30°C den 60°C ye kadar ısıtılmış ise su tarafından alınan ısı ΔH = (t2 - t1) x m x cp = (60°C-30°C) x 1000 g x 4,18 J/g°C
= 30 °C x 1000 g x 4,18 J/g°C = 125400 J 40 dereceden 60 dereceye olsaydı 83600 j olurdu. Yani siz sadece daha fazla enerji harcamış olursunuz, zaten bunun kombi tarafında yukarda da anlattığım gibi uygulaması daha farklı.Burda eşanjör ve petekler gibi ısı değiştiriciler var, ve su burda sadece ısı transfer akışkanı olarak görev yapıyor. Yine suyun bu tür ısıtma sistemlerine uygunluğundan dolayı kullanımı söz konusudur. Akışkanlık, özgül ısısına bağlı geç ısınma geç soğuma, hidrolik basınç , genleşme, maliyet, zararsızlık vb. tüm bunlar etken sebep.

Ancak kombilerde sistem çıkış suyu sıcaklığı ile dönüş suyu sıcaklığı arasındaki diferansiyel farka göre çalışır. Bu nedenlede tüm sistemdeki suyun aslen tamamının belli bir süre içinde devir daim edilip tüm suyun mümkün olduğunca aynı düzeyde ısıtılması amaçlanır ki tüm peteklerdende verimin aynı oranda alınması sağlansın.

quote:

Orijinalden alıntı: Yarbay

Arkadaşlar değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bazı sorularınıza yanıt vermek istiyorum.

- Evde çocuk yani soğuktan ani etkilenecek kimse yok.

- Evin ısı yalıtımı gayet iyi, tüm camlar pimapen ve çift cam.

- Ev 3 oda 1 salon 120 m2

- Kullanılmayan 1 oda var (Bu odanın peteği sürekli kapalı hiç açılmadı)

- Salon, mutfak, banyo ve ara hol petekleri sürekli açık.

- Kombi Ferroli FerEasy modeli

- Petekler salonda 2 adet 1,30m lik geri kalan yerlerde 1,00 m lik, banyoda havlu kurutmalık şeklinde.

Aslında sormak istediğim soru salon, mutfak, ara hol, kullanılmayan oda ve banyo dışında kalan 2 adet odanın peteklerinin açılıp kapatılması mı yoksa sürekli açık olması mı daha avantajlı olur du?

quote:

Orijinalden alıntı: cengizumur Sizinde belirttiginiz gibi burada bir fikir ayriligimiz var. Gordugum kadariyla sebepler sunlar.
Ben ic ve dis sicakligin dengelendigi anda kayip sifirdir ornegini vererek, aradaki sicaklik farkinin, isi kaybi (transferi) olayini olusturan birinci etken oldugunu belirtmek istedim. Yoksa tasarruf bu noktada baslar demek istemedim.
Isi transfer formulunu konumuza uyarlarsak;
Isi_Kaybi_Miktari = (Ic_Sicaklik - Dis_Sicaklik) / Katsayi
Katsayi = Duvar_Kalinligi / (Duvarin_Isi_Gecirgenligi*Duvarin_Alani)
Buradaki "Katsayi" biz petegi acsakta kapatsakta, yaz kis hep sabittir dolayisiyla formulde bunu kolaylik maksadiyla "1"e esitlersek formul boyutsuz ve birimsiz olarak kiyaslama maksadiyla kullanilmak uzere suna doner.
Isi_Kaybi_Miktari = Ic_Sicaklik - Dis_Sicaklik
Bu formulu bir ornekte kullanalim;
Disarida hava 10 derece sicaklikta olsun, oda petek vanasi tam acikken sabit 20 derece sicakligina isitilmis olsun. Sonra bu odada bir saatlik bir deney yapalim. Once petegi kapatalim oda biraz sogusun. Sonra vanayi yine acalim isitma baslasin ve deney saatinin sonunda yine eski 20 dereceye ulasalim. Bu deney saati boyunca ortalama sicaklik 19 dereceye dusmus olsun.
Simdi yukaridaki formulu kullanarak vanayi kapadigimiz sure boyunca yani oda 19 derece iken disari kaybettigimiz isiyi hesapliyalim;
Isi_Kaybi_Miktari_19 = Ic_Sicaklik - Dis_Sicaklik = 19 - 10 = 9 birim
Vana acikken yani oda 20 derece iken kaybettigimiz isi miktari;
Isi_Kaybi_Miktari_20 = Ic_Sicaklik - Dis_Sicaklik = 20 - 10 = 10 birim
Formul bize vanayi kisa bir sure icin bile kapasak ve oda sicakligini sadece bir derece dusursek, dis ortam sicakligina inmesek bile daha az isi kaybedecegimizi soyluyor.
Ben isitma giderini direk olarak dis ortama kaybedilen isiyi baz alarak hesapliyorum ve bu kaybi azaltmanin en onemli yolunu formul bize ic ve dis ortam arasindaki sicaklik farkini azaltmak olarak gosteriyor. Buna gorede vanayi tamamen kapatmak ise yariyor.
Yukarida yuruttugum mantikta tek kayip yolu duvarlardan disari kacan isi olarak aliniyor. Bunun dogru olmasi icin kombinin veya isitma cihazinin her kosulda ayni verimlilik veya verimsizlik oraninda calismasi gerekiyor. Iste bu noktada kombi full gazdami, yarim modulasyondami daha verimlidir yani baca gazi sicakligi aynimidir ve yanma verimi yani disari yanmadan atilan gaz miktari aynimidir degilmidir, kombi cok su cevirincemi yoksa az su cevirincemi daha verimlidir gibi bir suru yan verimlilik faktoru bende buradayim diye dikkat cekiyor. Son verimlilik figuru bunlarin toplamindan olusuyor. Simdi soyle bir geriye cekilip baktigimda bana gaza verdigimiz paranin miktarini etkileyen en buyuk faktor olarak ic sicakligi gerekmedigi zaman dusurmek, gerektiginde arttirmak gibi geliyor. Diger ikincil faktorler verimi etkilesede denklemi tumunden degistirecek kadar etkileri oldugunu zannetmiyorum.

Simdi sicakligi yeniden arttirirken kombi, soba, veya klimanin daha kesintisiz veya yuksek kapasitede calistigini gorupte "bak iste odayi soguttuk, alet simdi isitmak icin daha cok calisiyor, daha masrafli isiniyoruz" diyen icimizdeki sese kulak vermemek elde degil ama zamana yayili olarak bakinca formul, yukaridaki ornektede goruldugu gibi, petegi kapattigimizda aslinda disariya daha az isi kaybettigimizi, sonucta bunun icin gaza daha az para verdigimizi soyluyor.

Haklisiniz Kombiyi full gazda calistirmak baca gazi sicakligini ve bacadan kaybi arttirir.
"Sirkulasyon bypass"'i vanalari kapamakla ilgili cok basima gelen bir olaya bagli olarak yazdim. Ben bazen sabahlari salonun vanasini acmadan yatak odasinin vanasini kapatiyordum. Ben salona gidip vanayi acana kadar kombi calisirken butun petekler kapali kaliyordu. Yani cok kisa bir sure. Insan bunu sik yapinca o kisa sure icinde bile pompada bypass oldugunu bilmek istiyor. Bunun disinda az veya sadece bir petek acikken az isi ihtiyaci sebebiyle kombide daha az ve dolayisiyla sirkulasyon pompasida daha az calisacagindan pompada cok anormal sartlar olusacagini zannetmem.

Termo vanalari kullanmak istemiyorum. Bu vanalar Kombide sicakligi dusurmek yerine, petekte debiyi dusurmek gibi bir prensiple calisiyorlar. Sizde oncelikle kombide isiyi dusurmek istersiniz herhalde. Birde bir evde bir oda 24 derece olsun digeri 18 olsun diye isteyende pek olmuyor. Bizim evde bu gunlerde gunduz salon vanasi butun gun tam acikken yatak odasi vanasi tam kapali. Butun kapilar acik salon 22-23 derece civari arasinda, vana gun boyunca tam kapali olmasina ragmen yatak odasinda 19 derece altida bir sicaklik gormedim. Aksamda vanayi acinca yatak odasida kisa zamanda isiniyor. Birde guzel bir mantolamaya ve ytong duvarlara sahibiz. Yani bizde Termo vananin yapacagi bir fayda yok. Bu arada mutfakta petek yok, banyo petegide herzaman kapali.

Zannederim bir onceki evimiz icin aksam kombi maximumda calisiyordu demem biraz yanlis anlasilmis. O evde kalorifer suyu isisini 40 derecede sabitlemistim. Kombinin kontrol cihazinda ise "Gunduz sicakligi" ve "Gece sicakligi" denen iki deger vardi. Bunlari istediginiz degere ayarliyordunuz. Mesela gunduz icin 22 gece icin 18 ayarliyor iseniz cihazda gunduz dediginiz saatlerde oda sicakligi 22, gece dediginiz saatlerde sicaklik 18 olarak sabitleniyor. Burada Maximum dedigim, kontrol cihazina programladigim bu maksimum 22 derecedir. Kombi, ev sogumus oldugundan 22 ye cikmak icin daha uzun calisiyordu yani bir nevi maksimumda calisiyordu muhtemelen alev boyuda daha buyuk oluyordu ama devredeki su sicakligi genede 40 dereceyi gecmiyordu. Bu asamada kombi veriminin genel uygulamami gecersiz kilacak derecede cok dustugunu zannetmiyorum.

Aslinda cok onemli bir sey soylemiyorum. Demek istedigim yine iki kutle arasindaki isi transferinin hizinin ve miktarinin iki kutle arasindaki isi farki arttikca fazlalastigi bilgisiyle ilgili. Burada isiyi veren kutle alevdeki gazlar, ve alanda devredeki su. Su ne kadar soguk olursa alevin isisini daha cok ve cabuk emer. Bu baca gazlarinin isiyi suya daha cabuk birakarak daha soguk olmasini ve bacadan isi kaybini azaltir. Ama bir yandanda modulasyonla ortalama calismaya gore daha buyuk alev yakacagindan baca gazinin sicakligi yine cok dusmez artabilirde. Sonucta ne olursa olsun kombinin ilk calisma aninda daha verimli veya daha verimsiz olmasi bence bir petegi kapatarak elde edilecek tasarrufu gecersiz kilacak kadar fark yaratmaz, gaza odedigimiz paranin cogu bina yuzeylerinden kaybettigimiz isiya gidiyor.

Bu soylediklerim aslinda dogalgazli kombiye ozel olmaktan cok genel olarak, soba, elektrik, klima gibi her turlu isitma sistemi icin hatta sogutma icinde gecerli. Isitmada/sogutmada harcanan enerjinin yani paranin cogu isitilan/sogutulan hacim ile dis ortam arasindaki transfer edilen isiyi kompanse etmek icin gidiyor. Daha dogrusu oyle olmali. Kullanilan cihaz duzgun dizayn edilmis, uretilmis, arizasiz, ek sistemler dogru projelendirilmis, montaj dogru yapilmis ise bu cihazin hangi yogunlukta ve siklikta kullanilarak daha verimli olacagi bence tasarruf/israf denklemini cok degistirmez. Ama toplamda daha az kullanim kesinlikle tasarruf getirir.

Maxfocus,
Artik kombi alma donemini en azindan bir sure icin kapattigim icin sizin yazilarinizdan cok faydalanamiyorum ama okudukca, okumaktan kendimi alamiyorum. Muhtesem bir bilgi birikiminiz var bunu cok guzel paylasiyorsunuz ihtiyaci olana cozum buluyorsunuz. Yazim tarzinizda okuyani yormuyor. Burada oldugunuz icin size tesekkur ediyorum.

quote:

Orijinalden alıntı: maxfocus

quote: Orijinalden alıntı: cengizumur Sizinde belirttiginiz gibi burada bir fikir ayriligimiz var. Gordugum kadariyla sebepler sunlar. Ben ic ve dis sicakligin dengelendigi anda kayip sifirdir ornegini vererek, aradaki sicaklik farkinin, isi kaybi (transferi) olayini olusturan birinci etken oldugunu belirtmek istedim. Yoksa tasarruf bu noktada baslar demek istemedim. Isi transfer formulunu konumuza uyarlarsak; Isi_Kaybi_Miktari = (Ic_Sicaklik - Dis_Sicaklik) / Katsayi Katsayi = Duvar_Kalinligi / (Duvarin_Isi_Gecirgenligi*Duvarin_Alani) Buradaki "Katsayi" biz petegi acsakta kapatsakta, yaz kis hep sabittir dolayisiyla formulde bunu kolaylik maksadiyla "1"e esitlersek formul boyutsuz ve birimsiz olarak kiyaslama maksadiyla kullanilmak uzere suna doner. Isi_Kaybi_Miktari = Ic_Sicaklik - Dis_Sicaklik Bu formulu bir ornekte kullanalim; Disarida hava 10 derece sicaklikta olsun, oda petek vanasi tam acikken sabit 20 derece sicakligina isitilmis olsun. Sonra bu odada bir saatlik bir deney yapalim. Once petegi kapatalim oda biraz sogusun. Sonra vanayi yine acalim isitma baslasin ve deney saatinin sonunda yine eski 20 dereceye ulasalim. Bu deney saati boyunca ortalama sicaklik 19 dereceye dusmus olsun. Simdi yukaridaki formulu kullanarak vanayi kapadigimiz sure boyunca yani oda 19 derece iken disari kaybettigimiz isiyi hesapliyalim; Isi_Kaybi_Miktari_19 = Ic_Sicaklik - Dis_Sicaklik = 19 - 10 = 9 birim Vana acikken yani oda 20 derece iken kaybettigimiz isi miktari; Isi_Kaybi_Miktari_20 = Ic_Sicaklik - Dis_Sicaklik = 20 - 10 = 10 birim Formul bize vanayi kisa bir sure icin bile kapasak ve oda sicakligini sadece bir derece dusursek, dis ortam sicakligina inmesek bile daha az isi kaybedecegimizi soyluyor. Ben isitma giderini direk olarak dis ortama kaybedilen isiyi baz alarak hesapliyorum ve bu kaybi azaltmanin en onemli yolunu formul bize ic ve dis ortam arasindaki sicaklik farkini azaltmak olarak gosteriyor. Buna gorede vanayi tamamen kapatmak ise yariyor. Yukarida yuruttugum mantikta tek kayip yolu duvarlardan disari kacan isi olarak aliniyor. Bunun dogru olmasi icin kombinin veya isitma cihazinin her kosulda ayni verimlilik veya verimsizlik oraninda calismasi gerekiyor. Iste bu noktada kombi full gazdami, yarim modulasyondami daha verimlidir yani baca gazi sicakligi aynimidir ve yanma verimi yani disari yanmadan atilan gaz miktari aynimidir degilmidir, kombi cok su cevirincemi yoksa az su cevirincemi daha verimlidir gibi bir suru yan verimlilik faktoru bende buradayim diye dikkat cekiyor. Son verimlilik figuru bunlarin toplamindan olusuyor. Simdi soyle bir geriye cekilip baktigimda bana gaza verdigimiz paranin miktarini etkileyen en buyuk faktor olarak ic sicakligi gerekmedigi zaman dusurmek, gerektiginde arttirmak gibi geliyor. Diger ikincil faktorler verimi etkilesede denklemi tumunden degistirecek kadar etkileri oldugunu zannetmiyorum. Simdi sicakligi yeniden arttirirken kombi, soba, veya klimanin daha kesintisiz veya yuksek kapasitede calistigini gorupte "bak iste odayi soguttuk, alet simdi isitmak icin daha cok calisiyor, daha masrafli isiniyoruz" diyen icimizdeki sese kulak vermemek elde degil ama zamana yayili olarak bakinca formul, yukaridaki ornektede goruldugu gibi, petegi kapattigimizda aslinda disariya daha az isi kaybettigimizi, sonucta bunun icin gaza daha az para verdigimizi soyluyor. Haklisiniz Kombiyi full gazda calistirmak baca gazi sicakligini ve bacadan kaybi arttirir. "Sirkulasyon bypass"'i vanalari kapamakla ilgili cok basima gelen bir olaya bagli olarak yazdim. Ben bazen sabahlari salonun vanasini acmadan yatak odasinin vanasini kapatiyordum. Ben salona gidip vanayi acana kadar kombi calisirken butun petekler kapali kaliyordu. Yani cok kisa bir sure. Insan bunu sik yapinca o kisa sure icinde bile pompada bypass oldugunu bilmek istiyor. Bunun disinda az veya sadece bir petek acikken az isi ihtiyaci sebebiyle kombide daha az ve dolayisiyla sirkulasyon pompasida daha az calisacagindan pompada cok anormal sartlar olusacagini zannetmem. Termo vanalari kullanmak istemiyorum. Bu vanalar Kombide sicakligi dusurmek yerine, petekte debiyi dusurmek gibi bir prensiple calisiyorlar. Sizde oncelikle kombide isiyi dusurmek istersiniz herhalde. Birde bir evde bir oda 24 derece olsun digeri 18 olsun diye isteyende pek olmuyor. Bizim evde bu gunlerde gunduz salon vanasi butun gun tam acikken yatak odasi vanasi tam kapali. Butun kapilar acik salon 22-23 derece civari arasinda, vana gun boyunca tam kapali olmasina ragmen yatak odasinda 19 derece altida bir sicaklik gormedim. Aksamda vanayi acinca yatak odasida kisa zamanda isiniyor. Birde guzel bir mantolamaya ve ytong duvarlara sahibiz. Yani bizde Termo vananin yapacagi bir fayda yok. Bu arada mutfakta petek yok, banyo petegide herzaman kapali. Zannederim bir onceki evimiz icin aksam kombi maximumda calisiyordu demem biraz yanlis anlasilmis. O evde kalorifer suyu isisini 40 derecede sabitlemistim. Kombinin kontrol cihazinda ise "Gunduz sicakligi" ve "Gece sicakligi" denen iki deger vardi. Bunlari istediginiz degere ayarliyordunuz. Mesela gunduz icin 22 gece icin 18 ayarliyor iseniz cihazda gunduz dediginiz saatlerde oda sicakligi 22, gece dediginiz saatlerde sicaklik 18 olarak sabitleniyor. Burada Maximum dedigim, kontrol cihazina programladigim bu maksimum 22 derecedir. Kombi, ev sogumus oldugundan 22 ye cikmak icin daha uzun calisiyordu yani bir nevi maksimumda calisiyordu muhtemelen alev boyuda daha buyuk oluyordu ama devredeki su sicakligi genede 40 dereceyi gecmiyordu. Bu asamada kombi veriminin genel uygulamami gecersiz kilacak derecede cok dustugunu zannetmiyorum. Aslinda cok onemli bir sey soylemiyorum. Demek istedigim yine iki kutle arasindaki isi transferinin hizinin ve miktarinin iki kutle arasindaki isi farki arttikca fazlalastigi bilgisiyle ilgili. Burada isiyi veren kutle alevdeki gazlar, ve alanda devredeki su. Su ne kadar soguk olursa alevin isisini daha cok ve cabuk emer. Bu baca gazlarinin isiyi suya daha cabuk birakarak daha soguk olmasini ve bacadan isi kaybini azaltir. Ama bir yandanda modulasyonla ortalama calismaya gore daha buyuk alev yakacagindan baca gazinin sicakligi yine cok dusmez artabilirde. Sonucta ne olursa olsun kombinin ilk calisma aninda daha verimli veya daha verimsiz olmasi bence bir petegi kapatarak elde edilecek tasarrufu gecersiz kilacak kadar fark yaratmaz, gaza odedigimiz paranin cogu bina yuzeylerinden kaybettigimiz isiya gidiyor. Bu soylediklerim aslinda dogalgazli kombiye ozel olmaktan cok genel olarak, soba, elektrik, klima gibi her turlu isitma sistemi icin hatta sogutma icinde gecerli. Isitmada/sogutmada harcanan enerjinin yani paranin cogu isitilan/sogutulan hacim ile dis ortam arasindaki transfer edilen isiyi kompanse etmek icin gidiyor. Daha dogrusu oyle olmali. Kullanilan cihaz duzgun dizayn edilmis, uretilmis, arizasiz, ek sistemler dogru projelendirilmis, montaj dogru yapilmis ise bu cihazin hangi yogunlukta ve siklikta kullanilarak daha verimli olacagi bence tasarruf/israf denklemini cok degistirmez. Ama toplamda daha az kullanim kesinlikle tasarruf getirir. Maxfocus, Artik kombi alma donemini en azindan bir sure icin kapattigim icin sizin yazilarinizdan cok faydalanamiyorum ama okudukca, okumaktan kendimi alamiyorum. Muhtesem bir bilgi birikiminiz var bunu cok guzel paylasiyorsunuz ihtiyaci olana cozum buluyorsunuz. Yazim tarzinizda okuyani yormuyor. Burada oldugunuz icin size tesekkur ediyorum.

Selamlar,

Evet burda dedikleriniz doğru, yanlız bu şekilde yorumlarsak, en sonunda denge sıcaklığına ulaşır ve hiç tüketim yapmayız.
Muhakkak ki vanayı kapattığımızda tüketim azalacakdır, bu kısımda tamamen aynı fikirdeyiz. Ancak bunun verimliğe ve ısıtmaya etkilerinin ne olduğu veya kombi tarafındaki çalışmayı nasıl etkilediği önemli.
Ancak burda dikkat edilmesi önemli hususlar var, konfor etkeni, kombilerin çalışma prensipleri ve karşılaştırma şartlarındaki değişkenlik.

Örnek güzel olmuş, benimde diğer topiclerde sürekli anlattığım bir konu ve termos örneği kullanmışdım.
Yanlız burda birim değer üstünden gitmek biraz yanıltıcı olabiliyor. Zira normalde 20 dereceden 19 dereceye olan düşüşde düzgün bir projede yaklaşık %10 luk bir düşük tüketim farkıda yakalayacaksınızdır. Ancak bir çok kullanıcı, kombilerini 24 saat diliminde 8 yada 14-16 saat periyodunda kulllanıyor ve bunu yaparken , kombiyi kapatıyor veya çok düşük sıcaklıkda bırakıyor.
Sonrasında tekrardan 20 dereceye ulaşmak için gereken süreyi kısaltmak içinde, yüksek güç seçeneği kullanılıyor. İşte bu kullanım şekli, kombiyi aslında düşük güçde çalışmadakinden daha fazla tüketim yapmaya zorluyor.
Sonuçda 100 km lik mesafeyi 90 km ile de 140 km ile de aşabilirsiniz. 140 la giden araç belki kısa sürede ulaşır ama tüketimi fazla olurken, daha uzun sürede giden aracın yakıt tüketimi düşük olur.
Burda da ısıtma zamanı dikkate alınması gereken bir hususdur, belki bir kaç derecedeki fark önemli değil ama , denge sıcaklığına ulaşılmasındaki andan tekrar ısıtma ile konfor sıcaklığına geçilmesi arasındaki zaman dilimi önemlidir.

Şu sıralar, 0 ve +3 derece civarındaki dış ortam sıcaklığına göre , 20 derecedeki bir evin hiç ısıtma olmadığını düşünsek 5 dereceye ulaşması ve sonrasında tekrar ısıtılmaya başlaması durumunda , ısıtma süresinin evin 5 dereceye ulaşma süresinden daha fazla olacağını net olarak söyleyebiliriz. Zira ısıtma esnasında ayrıca , soğumadaki her ısı derecesindeki kadar da kayıp olacağı söz konusudur. Hem bunun karşılanması gerektiği gibi, ayrıcada her 1 derecelik artış içinde ekstra güç harcamak gerekli. Peki bu durumda insanlar ne yapıyor, doğal olarak kombinin ısı derecesini yükseltiyor.Kombi ise bu durumda dönüş suyu sıcaklığını düşük olduğundan ve ayarlana değer göre istenilen çıkış suyu sıcaklığı yakalanamadığından gaz miktarını arttırıyor, taki çıkış suyu sıcaklığı ayar derecesine yakınlaşıp modülasyon yapmaya başlayana kadar,
Peki bu yeterli mi çoğu zaman insanlar üşümemek için , ısıtma süresini kısaltırlar, zira oda termostadı yoksa kombi ortam ısınmasa bile dönüş suyu sıcaklığı belli sıcaklığa gelinde ısıtmayı keser, bu durumda ısı yarı bir iki kademe daha yükseltiliyor, sonuçda 60-70 derecelik ayarlara geliniyor,
Peki bunun sakıncası nedir,net olarak baca, fazladan petek ısıları vb. kayıplara bağlı fazladan tüketimdir. Takdir edersiniz ki kimse 5 veya 10 derecedeki ortamı 20 veya 25 dereceye getirmek için çok fazla beklemek istemeyecekdir.

Eğer ortam 5 dereceye düşmeseydi , siz bir saat boyunca 20 derecelik ortamı korumak için çok daha az tüketim yapacaktınız.Ancak 5 dereceden tekrar ısıtma olunca, bu sefer, bunun üstüne ayrıca 5 dereceden 20 dereceye çıkabilmek için gerekli ısıl gücüde ilave etmeniz gerekecekdir.

Hali hazırda kullanılan kombilerin güç çıkış aralıkları dar dır. Konvansiyonel bir yoğuşmasız ürün mesela eca confeo plus %35-100 arası modülasyon özelliği taşır.(bu değer bu grup ürünlerde nispeten iyidir zira %40-100 ler ve üstü var) Yani 20640 kcal ile 7224 kcal arasında çalışır. Müteahhit veya toplu konut projelerine baktığımızda ise petek metrajlarının ısıtma alanın ihityacını karşılayacak şekilde projelendirildiğini görürür. Şimdi buraya kadar hiç sorun yok gibi gözüküyor. Ama en büyük sorunlardan biri burda başlıyor.
Vatandaş eğer aldığı dairede kombi varsa onu kullanıyor yoksa satın alıyor peki alternatifler nedir , hem müteahhit hemde vatandaş için ,
en düşüğü 17000 kcal değerden başlayıp 30000 kcal ve üstünede çıkan kombi veya duvar tipi kazanlar.
İyide bu dairenin tüm ısıtma sezonu için ihtiyacı olan ortalama güç 7224 kcal altında ise ne olacak , özelliklede net ısıtma alanı 100 m2 altında olan daireler için bunu söylüyorum. kombi kısa sürede ısıtma yapıp kısa sürede bekleyecekdir.
Bir çok yakınım eşim dostum muhtelif kombiler kullanıyor. Bazen izliyorum kombi ısıtmaya geçiyor 4-5 dakka açlışıp duruyor 10 bekliyor tekrar çalışıyor.Bu tür kombilerde gözlemdiğim , forumdaki arakadaşların anlattığından edindiğin izlenimler hep şu oldu, ısıtma alanı ihtiyacı olan petek boyu veya ısı dağıtıcılar kadar kombinin güç aralığınında buna uygun olması gerektiği.
Bu olmayınca birde üstüne , el yakan ısınma maliyetlerini azaltmak adına, petekleri kapatarak kullanmak alışkanlık haline geldi . Ancak bu durum aslında kombinin zaten yetersiz gelen güç aralığını bir çok uygulamada daha da yetersiz hale getirmekde ve ısıtma , bekleme periyodlarını sıklaştırmaktadır. Bu da yine istenmeyen bir durum. Aslında kombi tavsiyesi topiğinde son 3 sayfa içind eolabilir değinmişdim, eski ustalar kombinin gücüne orantılı olarak petek ölçüsü çıkarırlardı ki bu durum aslında ısıtma alanına göre yüksek güç çıkışına sahip kombiler için doğru bir yaklaşım. Bu konuda çok önemli nokta bir çok üreticinin yurt dışında var olduğu halde 10000-14000 kcal güç çıkışı olan kombileri halen Tr getirmemeleri veya üretmemeleridir. Sanki biz çok zengin ülkeyizde . Satıcılarda efendim sıcak su ne olacak diye 10000 kcal kombiden yeterli sıcak su alınmaz deniyor. Burda önemli olan banyo Sıcak suyuki bence gecikmelide olsa 10000 kcal lik bir ısıtmadan bir banyo için sıcak su alaımı gerçekleşir. İsteyen boyler alır bol sıcak su kullanır.
Ancak bu topicdeki ilk yazımda da karıştırlmasın diye dikkat çektim, bazı durumlarda elde edilen tasarruf kazancı verimsizlikden olan kayıbın önüne geçtiğinden dikkate alınmaz. Bu konuda da bu durum söz konusu.

Bu değerlendirmelerde yine insanları yanıltan ve dikkate alınmayan bir önemli hususda özellikle gece olan ısıl ihityaçla gündüz olan ısıl ihtiyacın aynı olmamasıdır. Gündüz ile gece arasındaki dış ortam ısı farkıda aslında direkt olarak , karşılaştırma yapan bir çok insanı yanıltır.
Benzer dairelerde , gece 3 pteğini kapatan daire ile kapatmayan diğer daire arasındaki tüketim farkı , aynı uygulamanın gündüz yapılması durumunda daha az olacakdır. Zira gece ve gündüz arasındaki havada ısı farkı olduğu gibi , ayrıca gündüzleri ışımadan kaynaklanan bir ısıl kazançda vardır. Geceleri ise hem düşen hava sıcaklığı hemde ışımadan yoksun kalınması , geceleri petek kapatanla kaptmayan arasında belirgin fark yaratır. Eğer gece ve gündüz sıcaklığı her daim eşit olsaydı bu durum dikkate alınmazdı.

Sonuçda bende sizin gibi son kullanıcıyım ve paylaşmaya gayret ediyorum, amacımız hep aynı bilgiyi doğrulukla paylaşalım.
Bende değerli fikirleriniz ve düşünceleriniz için teşekkür ederim, sizin gibi üyeler olduğu sürece bu forum değer kazanıyor ve keyif verici oluyor.

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: cengizumur

maxfocus,

Yorumlariniz icin tesekkurler. Genel olarak iletmek istedigimiz fikirlerimizi karsilikli iletebildigimizi dusunuyorum. Yeniden isi yukseltilirken, isitma sisteminin zorlanarak sistem veriminin, toplamda petek kapatilarak elde edilen tasarrufu sifirlayacak hatta israfi arttiracak seviyede dusurulmemesi gerektigi konusunda hem fikiriz. Ben aslinda Dogru dizayn edilmis bir kombininde maximum kapasitede calisirken dahi dizayn edildigi nominal verim figurunden cok uzaklasacagini dusunmuyorum yada en azindan bugunun teknolojisiyle dizayni boyle yapmak mumkun. Burada sizin bilgilerinize ihtiyac var. Kombilerde fabrika cikis verim degerleri nasil ifade ediliyor ? Yani kombilerin degisik yuk, degisik su debisi, su giris cikis sicakligi ve yanma havasi giris cikis sicakliklarinda elde ettikleri verim degerlerinden hangileri esas aliniyor ? Bu verim degerlerini bir grafik(ler) veya sayi araligi olarak bulmak mumkunmudur ?

Son postunuzda bahsettiginiz kombinin kapasitesinin petek kapasitesinden fazla olmasi, kombinin evin ihtiyacina gore buyuk olmasi gibi konularin bende onemli oldugunu dusunuyorum. Ben bir onceki evimizde, sistem su sicakligini dusurmek icin, hesaplananin otesine gecerek pencere altlarini uctan uca petek yapmistim. Estetigi bozmamak icin pencere kenarlarinda durdum.

Dun aksam ve bu sabah bir kac olcum yapayimda daha anlamli bilgi vermis olayim dedim ama pek oyle olmadi, sayilari ve yorumumu gorunce anlayacaksiniz.


Aksam yedide oda sicakliklarini endustriyel tip dijital termometre ile olctum. Salonda vana butun gun, sabah yediden itibaren acikti ve yatak odasinda yine sabah yediden itibaren vanayi kapatmistim. Sicakliklar soyle;
Saat--------SalonSicaklik-------YatakOdasiSicaklik------Koridor-------Yorum
19:00----------22----------------------20.5---------------21-------(Yatak odasi bekledigimden sicak)


Aksam yedide yatak odasininda vanasini actim. Gece dokuzda salonun vanasini kapattim. Gece saat 11:30 da olcumleri tekrarladim.
Saat-------SalonSicaklik-----YatakOdasiSicaklik----Koridor----Yorum
23:30----------22------------------22-------------21-------(Salon bekledigimden sicak)

Sabah bes bucukta yine olcum yaptim. Salon aksam dokuzdan beri kapali, yatak odasi aksam yediden beri acik.
Saat------SalonSicaklik-----YatakOdasiSicaklik---Koridor----Yorum
05:30-------20,5----------------21.5------------20,5-----(Gece sogugu etkili)

Bugun raporu dinlemedim ama dis hava sicakligi 3 ile 5 derece arasinda olmali.

Yukarida her durumda heryerde sicaklik konfor seviymizde idi. Vanalarin kapali oldugu odalarla acik oldugu odalar arasinda isi farki bekledigimden az idi. Aslinda bu beni cok sasirtmamaliydi cunku dun evdeki insan trafigi sebebiyle butun kapilar acikti. Yukarida yazdigim yatak odasi ve salondaki iki petek disinda ayrica diger iki odada birer petek daha vardi. Bunlardan biri gece gunduz hep yaniyor ve odada sicakligini ortalama 23 derecede tutuyordu, bu odada kapi hep kapaliydi. Tablolara koymadigim diger odanin kapisida devamli kapali ve vanasida gece gunduz kapali idi. buradada isi 19-20 civarinda sabit vaziyette.

Saat 23:30 da yaptigim olcumde salonun vanasinin iki bucuk saattir kapali olmasina ragmen sicakligin dusmemesinin ana sebebi salonda calisan televizyon ve iceride insanlar olmasi, iyi mantolamada yardimci oluyor tabii.

Koridor diye bahsettigim yaklasik 7 metre civarinda L seklinde bir bolum, Bir ucunda salon digerinde yatak odasi var. Burada petek yok. Ayrica Banyoda petek hep kapali ve sicaklik hep 21-21.5 olarak gorunuyor. Birde yine petegin olmadigi ama kapisi hep acik mutfakta gece dokuzda sicaklik 23 dereceydi. ocakta cay vardi.

Kombi giris cikis su sicakliklarinida vereyim. Yaptigim birkac olcumde kombinin hemen cikisindaki bakir borularda gidis suyu 39 gelis suyu 36 idi, boru disindan olcum yaptigim icin bunlara iki eklemek lazimcunku kombi su sicakligini 41 gosteriyordu. Buda bekledigimden az bir isi farkiydi. Kombi yaklasik 5 dakikanin 1'inde calisiyorsa 4 dakikasinda sonuyordu. Bu eski bir kombi, modulasyon hic yoksada sasirmam ama galiba var ve calistiginda cok haril haril yanmiyordu.

Bir vanayi kapayip digerini acinca aslinda kombi icin degisen daha dogrusu cok degisen bir sey olmuyor. Birde vana yaninda oda kapilarini acip kapiyarak farkli konfor bolgeleri ve tasarruf oranlari yakalamak mumkun.

Aslinda yakilan gaz miktarini ve baca gazi giris cikis sicakliklarini ve olmaz ama baca gazindaki CO, O2........ seviyesini yani yanma kalitesinide olcebilsek daha anlamli analizle yapilir ama oda simdilik biraz abarti olur.


Herkese bol tasarruf ve konfor dilerim.

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: Yarbay

Arkadaşlar çok değerli yorumlar aldım, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İlginize çok teşekkürler...

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: cemoza

merhaba arkadaşlar bende bu konuyla ilgili cevap arıyordum. yorumlara baktım fakat bir cevap alamadım.(aldım diyeninde ne cevap aldığını anlıyamadım açıkçası) soru çok basit bir soruymuş ama cevaplayan arkadaşlarında ellerine sağlık. fakat bir sürü teorik cevaplar. tecrübe eden birisi vardır umuyorum;

sadece şöyle bir basit cevap verecek arkadaş yok mu allah rızası için...

evimde 4 metre petek var 1 günde 10m3 yakıyordum. 2metresinin vanasını kapadım 1 günde şimdi 7m3 yakıyorum gibi 1 satırlık bir cevap verebilecek birisi yok mu?

tecrübe eden bir arkadaşdan cevap bekliyorum.

saygılar
teşekkürler

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: cemoza

merhaba arkadaşlar bende bu konuyla ilgili cevap arıyordum. yorumlara baktım fakat bir cevap alamadım.(aldım diyeninde ne cevap aldığını anlıyamadım açıkçası) soru çok basit bir soruymuş ama cevaplayan arkadaşlarında ellerine sağlık. fakat bir sürü teorik cevaplar. tecrübe eden birisi vardır umuyorum;

sadece şöyle bir basit cevap verecek arkadaş yok mu allah rızası için...

evimde 4 metre petek var 1 günde 10m3 yakıyordum. 2metresinin vanasını kapadım 1 günde şimdi 7m3 yakıyorum gibi 1 satırlık bir cevap verebilecek birisi yok mu?

tecrübe eden bir arkadaşdan cevap bekliyorum.

saygılar
teşekkürler

quote:

Orijinalden alıntı: livingston

2010 yılında yaptığımız testler arasında yer alan bir konuydu.

Toplam alanın %43 lik bölümünü sabah 08:00 de kapanıp akşam 18:00 da açıldı toplamda 3 ay süren testler sonucu bu şekilde çalışan bir sistemde aylık %14 tasarruf elde edildi.

yapılan tasarruf ve konfor olarak değerlendirildiğinde ufak dairelerde büyük farklar ortaya çıkmamakla birlikte büyük sistemlerde kayda değer bir tasarruf sağlanmıştır.

Saygılarımla.

quote:

Orijinalden alıntı: cemoza

quote: Orijinalden alıntı: livingston 2010 yılında yaptığımız testler arasında yer alan bir konuydu. Toplam alanın %43 lik bölümünü sabah 08:00 de kapanıp akşam 18:00 da açıldı toplamda 3 ay süren testler sonucu bu şekilde çalışan bir sistemde aylık %14 tasarruf elde edildi. yapılan tasarruf ve konfor olarak değerlendirildiğinde ufak dairelerde büyük farklar ortaya çıkmamakla birlikte büyük sistemlerde kayda değer bir tasarruf sağlanmıştır. Saygılarımla.

demek günün tamamında uygulandığında peteklerinizin yarısı kapatılınca %25-30 arası bir tasarruf sağlanıyor. mesela stüdyo bir daireniz var. 6 metre petek koymuşlar. oysa 3 metrede hayli yetiyor. yarısını kaparsak yaklaşık %30 tasarruf yapıyoruz. böyle anladım..

cevap için teşekkürler.

quote:

Orijinalden alıntı: livingston

quote: Orijinalden alıntı: cemoza quote: Orijinalden alıntı: livingston 2010 yılında yaptığımız testler arasında yer alan bir konuydu. Toplam alanın %43 lik bölümünü sabah 08:00 de kapanıp akşam 18:00 da açıldı toplamda 3 ay süren testler sonucu bu şekilde çalışan bir sistemde aylık %14 tasarruf elde edildi. yapılan tasarruf ve konfor olarak değerlendirildiğinde ufak dairelerde büyük farklar ortaya çıkmamakla birlikte büyük sistemlerde kayda değer bir tasarruf sağlanmıştır. Saygılarımla. demek günün tamamında uygulandığında peteklerinizin yarısı kapatılınca %25-30 arası bir tasarruf sağlanıyor. mesela stüdyo bir daireniz var. 6 metre petek koymuşlar. oysa 3 metrede hayli yetiyor. yarısını kaparsak yaklaşık %30 tasarruf yapıyoruz. böyle anladım.. cevap için teşekkürler.

Stüdyo bir daire (tek odadan ibaret) olarak düşündüğümüz zaman bu pek mümkün olmaz aslında karmı zararmı edeceğiniz konusunda yorum yapamayacağım.
Ama mantık şudur ki 3m yerine 6 m radyatör varsa normalde 50c de çalışan kombinizin ayarını daha düşük yakarsınız örneğin 35-40 c 3 m sini iptal ettiğinizde kombinizinde ayarını yükseltmeniz gerekiyor.
Eğer eviniz stüdyo tipi ise ve evde olmadığınızda tasarruf etmek istiyorsanız oda termostatı kullanmanızı öneririm.

Sözünü ettiğim test 400+ hane 9 bloktan oluşan bir yapıda blok bazında uygulanmıştır.

quote:

Orijinalden alıntı: cemoza

quote: Orijinalden alıntı: livingston quote: Orijinalden alıntı: cemoza quote: Orijinalden alıntı: livingston 2010 yılında yaptığımız testler arasında yer alan bir konuydu. Toplam alanın %43 lik bölümünü sabah 08:00 de kapanıp akşam 18:00 da açıldı toplamda 3 ay süren testler sonucu bu şekilde çalışan bir sistemde aylık %14 tasarruf elde edildi. yapılan tasarruf ve konfor olarak değerlendirildiğinde ufak dairelerde büyük farklar ortaya çıkmamakla birlikte büyük sistemlerde kayda değer bir tasarruf sağlanmıştır. Saygılarımla. demek günün tamamında uygulandığında peteklerinizin yarısı kapatılınca %25-30 arası bir tasarruf sağlanıyor. mesela stüdyo bir daireniz var. 6 metre petek koymuşlar. oysa 3 metrede hayli yetiyor. yarısını kaparsak yaklaşık %30 tasarruf yapıyoruz. böyle anladım.. cevap için teşekkürler. Stüdyo bir daire (tek odadan ibaret) olarak düşündüğümüz zaman bu pek mümkün olmaz aslında karmı zararmı edeceğiniz konusunda yorum yapamayacağım. Ama mantık şudur ki 3m yerine 6 m radyatör varsa normalde 50c de çalışan kombinizin ayarını daha düşük yakarsınız örneğin 35-40 c 3 m sini iptal ettiğinizde kombinizinde ayarını yükseltmeniz gerekiyor. Eğer eviniz stüdyo tipi ise ve evde olmadığınızda tasarruf etmek istiyorsanız oda termostatı kullanmanızı öneririm. Sözünü ettiğim test 400+ hane 9 bloktan oluşan bir yapıda blok bazında uygulanmıştır.

daha düşükte yakma imkanı yok zaten en düşükte.bir gün ben test edeyim bakalım. ama senin aldığın sonucu alacağımı düşünüyorum..

quote:

Orijinalden alıntı: livingston

quote: Orijinalden alıntı: cemoza quote: Orijinalden alıntı: livingston quote: Orijinalden alıntı: cemoza quote: Orijinalden alıntı: livingston 2010 yılında yaptığımız testler arasında yer alan bir konuydu. Toplam alanın %43 lik bölümünü sabah 08:00 de kapanıp akşam 18:00 da açıldı toplamda 3 ay süren testler sonucu bu şekilde çalışan bir sistemde aylık %14 tasarruf elde edildi. yapılan tasarruf ve konfor olarak değerlendirildiğinde ufak dairelerde büyük farklar ortaya çıkmamakla birlikte büyük sistemlerde kayda değer bir tasarruf sağlanmıştır. Saygılarımla. demek günün tamamında uygulandığında peteklerinizin yarısı kapatılınca %25-30 arası bir tasarruf sağlanıyor. mesela stüdyo bir daireniz var. 6 metre petek koymuşlar. oysa 3 metrede hayli yetiyor. yarısını kaparsak yaklaşık %30 tasarruf yapıyoruz. böyle anladım.. cevap için teşekkürler. Stüdyo bir daire (tek odadan ibaret) olarak düşündüğümüz zaman bu pek mümkün olmaz aslında karmı zararmı edeceğiniz konusunda yorum yapamayacağım. Ama mantık şudur ki 3m yerine 6 m radyatör varsa normalde 50c de çalışan kombinizin ayarını daha düşük yakarsınız örneğin 35-40 c 3 m sini iptal ettiğinizde kombinizinde ayarını yükseltmeniz gerekiyor. Eğer eviniz stüdyo tipi ise ve evde olmadığınızda tasarruf etmek istiyorsanız oda termostatı kullanmanızı öneririm. Sözünü ettiğim test 400+ hane 9 bloktan oluşan bir yapıda blok bazında uygulanmıştır. daha düşükte yakma imkanı yok zaten en düşükte.bir gün ben test edeyim bakalım. ama senin aldığın sonucu alacağımı düşünüyorum..

testinizi yaparken dış hava sıcaklığınıda hesaplamayı ihmal etmeyiniz.
Sonuçları yazsarsanız sizden sonra soruya cevap arayan arkadaşların yararına olacaktır.

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: metalcup

2005 2009 yıllarında dublex dairede oturdum kışın yaklaşık 250 350 doğalgaz faturası ödüyordum
2009 2011 arası yeni eve taşındık buda dublex kira yanlız belirteyim evin konumu aparman iki yanında apartman var
ve alt katta kömür sobası yakan bir aile var ev çok soğuk olmuyor
benim oda salona ve kombiye uzak peteği kapatıyorum
mutfağın peteği kapalı oluyo yaklaşık kışın 120 150 arası fatura geliyor 4sene öncesine göre çok
kardayım diyebilirim
not ılık havalarda kapalı soğuk günlerde açık odamdaki petek

Alıntıları Göster

quote:

Orijinalden alıntı: nrcnss

arkadaslar ben şöyle söyleyim geçen sene evin 6-7 peteği falan açık oluyordu aralık ayı faturası 250 liradan fazlaydı.ama bu sene 4 peteği açtık günlük sadece 5-6 saat kombiyi kapattık fatura geçen seneden beri yapılan zamlara rağmen 120 lirayı geçmedi.ocak ayı boyunca kombi komple açıktı 4 petekle birlikte fatura 200 lirayı geçmeyecek gibi görünüyor.

quote:

Orijinalden alıntı: memint

quote: Orijinalden alıntı: nrcnss arkadaslar ben şöyle söyleyim geçen sene evin 6-7 peteği falan açık oluyordu aralık ayı faturası 250 liradan fazlaydı.ama bu sene 4 peteği açtık günlük sadece 5-6 saat kombiyi kapattık fatura geçen seneden beri yapılan zamlara rağmen 120 lirayı geçmedi.ocak ayı boyunca kombi komple açıktı 4 petekle birlikte fatura 200 lirayı geçmeyecek gibi görünüyor.

Kombiyi kaç derecede kullandınız ya da tesisata gidiş suyu sıcaklığı kaç derecelerdeydi?

Alıntıları Göster