Yeni Kayıt
Konudaki Resimler
önceki
|
Bildirim
DOĞALGAZ KOMBİSİ ÖNERİSİ? (262. sayfa)
Sıcak Fırsatlarda Tıklananlar
Editörün Seçtiği Fırsatlar
Daha Fazla 
Bu Konudaki Kullanıcılar:
Daha Az 
3 Misafir - 3 Masaüstü
Giriş
Mesaj
-
-
arkadaşlar.vıessman,vaıllant,buderus bunlar kombide lider firmalar.(bu arada buderusu, bosch satın aldı).bence oncelikle garanti sürelerine dikkat edin çoğu 2 yıl.Garanti süresinin uzun olması tüketici için avantaj.çift esanjör olması.servis agının yaygınlığı.montaj,proje,baglantı kiti,baca uzunluk farkı vs. fiyata dahilmi.garanti bittikten sonra yedek parcalarının uygun olması.örnek elk.kart arızalanırsa tamiri yapılabiliyormu ,tamir olmassa elk.kartın yenisi kombinin yarısı kadar tutabiliyor.
(bu benim şahsi fikrimdir)saygılar.
-
ARKADAŞlar bir sisteme sigorta neden takılır ? O sistemi yüksek elektrik şokundan korumak için...Ani voltaj yükselmelerinde kombiyi ve elektronik aksamını korumak için....Dahası kombinin içerisinde herhangi bir elektrik aksamında kısa devre olursa ATARAK ELEKTRİĞİ KESMEK İÇİN...burada bu forumdakiler ilkokul çocuğudeğil...Sigortanın ne oldugunu bilen kişiler....Yaz diyenlere karşılık yazdım...Saygılarımla... 
quote:
Orijinalden alıntı: etnaservis@hotmail.c
quote:
Orijinalden alıntı: taşkafa
Merhaba...Foruma sık girmiyorum tesadüfen yazınızı okudum. Bizim evlerde kombi ve piriz arasında sigorta takılı....Bu sigorta olmazsa servis gazı açmıyor...Güvenlik gerekçesiyle önemli..Saygılarımla....
güvenlik gerekcesi neee.önemli olan nee
yazmak isteyen buyursun
-
ARKADAŞlar bir sisteme sigorta neden takılır ? O sistemi yüksek elektrik şokundan korumak için...Ani voltaj yükselmelerinde kombiyi ve elektronik aksamını korumak için....Dahası kombinin içerisinde herhangi bir elektrik aksamında kısa devre olursa ELEKTRİĞİ KESMEK İÇİN.. BU forumdakiler ilkokul çocuğu değil...Sigortanın ne oldugunu bilen kişiler....Yaz diyenlere karşılık yazdım...Saygılarımla...
quote:
Orijinalden alıntı: etnaservis@hotmail.c
quote:
Orijinalden alıntı: taşkafa
Merhaba...Foruma sık girmiyorum tesadüfen yazınızı okudum. Bizim evlerde kombi ve piriz arasında sigorta takılı....Bu sigorta olmazsa servis gazı açmıyor...Güvenlik gerekçesiyle önemli..Saygılarımla....
güvenlik gerekcesi neee.önemli olan nee
yazmak isteyen buyursun
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi taşkafa -- 6 Eylül 2009; 23:19:26 >
-
quote:
Orijinalden alıntı: taşkafa
ARKADAŞlar bir sisteme sigorta neden takılır ? O sistemi yüksek elektrik şokundan korumak için...Ani voltaj yükselmelerinde kombiyi ve elektronik aksamını korumak için....Dahası kombinin içerisinde herhangi bir elektrik aksamında kısa devre olursa ELEKTRİĞİ KESMEK İÇİN.. BU forumdakiler ilkokul çocuğu değil...Sigortanın ne oldugunu bilen kişiler....Yaz diyenlere karşılık yazdım...Saygılarımla...
quote:
Orijinalden alıntı: etnaservis@hotmail.c
quote:
Orijinalden alıntı: taşkafa
Merhaba...Foruma sık girmiyorum tesadüfen yazınızı okudum. Bizim evlerde kombi ve piriz arasında sigorta takılı....Bu sigorta olmazsa servis gazı açmıyor...Güvenlik gerekçesiyle önemli..Saygılarımla....
güvenlik gerekcesi neee.önemli olan nee
yazmak isteyen buyursun
arkadaş fazla uzatmak istemiyorum. fazla kabalık yapmak istemiyorum ama balık gibi atladınız.neyse genelde kombi üreticileri elk.karta zarar gelmesin diye 1.5 veya 2 amper cam sigorta koyarlar.sizin yazdığınız yuksek gerilimde bu cam sigorta atar.kombi servisleride dışarı sigorta ister ama onlarda ne yaptıgını bilmez cünki genelde herkes 4 vaya6 amper v-otomat takar buda yanlıştı. takıcak isen adam gigi marka ve 2 amperi gaçmeyen v-otomat takılması lazım.kombi kullanıcıları 4amper takar.serviste zorluk cıkarmak istemez ve cihazı devreye alır.ama elk.sorunu olunca , kombinin içindeki cam sigorta dışarıdaki v.otomattan önce atar ve cihaz çalışmaz.birde bi konudaha var bazı kombiler faz korumalıdır fazlar karşılaşması lazım.fiş yönü ters olur ise cihaz hep arızaya gecer bunu önlemek için servis dışarı sigorta ister kendi bildiği için sigortayı ona göre baglar ve çalıştırır gider.saygılar
-
maxfocus sen bana şunu dene demiştin kombinin soğuk su giriş vanasını kapatın dairenin giriş vanasınıda kapatın , bakalım yine su akacak bu işin kombiden olup olmadığını anlırsanız. denedim o zaman su akmıyor bataryadan ..bu basınç neden düşüyor anlamadım ya..sıcak su giriş ve cıkışları kombiye ters bağlanmış olabilirmi? -
quote:
Orijinalden alıntı: mystery1404
maxfocus sen bana şunu dene demiştin kombinin soğuk su giriş vanasını kapatın dairenin giriş vanasınıda kapatın , bakalım yine su akacak bu işin kombiden olup olmadığını anlırsanız. denedim o zaman su akmıyor bataryadan ..bu basınç neden düşüyor anlamadım ya..sıcak su giriş ve cıkışları kombiye ters bağlanmış olabilirmi?
syn.arkadaş kombinin su basıncımı devamlı düşüyor.pek olayı takip edemedimde -
ariston cenus model bir kombim var basınç sürekli düşüyor soğuk su tesisatından su aktığında basınç düşmeye başlıyor dış vanayı kapatıyorum çeşmenin soğuksu girişinden su akmaya devam ediyor ve kombi basınçı düşüyor tesisat suyunu çekiyor açıklayabildimmi -
quote:
Orijinalden alıntı: mystery1404
ariston cenus model bir kombim var basınç sürekli düşüyor soğuk su tesisatından su aktığında basınç düşmeye başlıyor dış vanayı kapatıyorum çeşmenin soğuksu girişinden su akmaya devam ediyor ve kombi basınçı düşüyor tesisat suyunu çekiyor açıklayabildimmi
burada biraz birşeyler acıklamıştım belki işinize yarayabilir.
http://forum.donanimhaber.com/m_19514732/tm.htm -
quote:
Orijinalden alıntı: mystery1404
maxfocus sen bana şunu dene demiştin kombinin soğuk su giriş vanasını kapatın dairenin giriş vanasınıda kapatın , bakalım yine su akacak bu işin kombiden olup olmadığını anlırsanız. denedim o zaman su akmıyor bataryadan ..bu basınç neden düşüyor anlamadım ya..sıcak su giriş ve cıkışları kombiye ters bağlanmış olabilirmi?
Selamlar,
Tamam daire vanası kapattınız ve hiç bir yerden su akmadı , güzel artık burdan kombiye doğru ilerleyelim. Daire vanası açık, kombinin soğuk su vanasını kapatın ve tekrar kontrol edin.
Sonuçda sorun dediğim iki yerden birinde çıkacak diye düşünüyorum ama sırayla gidelim, sizde ikna olun. Hemen denerseniz, yarına kalmaz, ben iş yerimden çıkıcam. Kolay gelsin. -
quote:
Orijinalden alıntı: etnaservis@hotmail.c
arkadaş fazla uzatmak istemiyorum. fazla kabalık yapmak istemiyorum ama balık gibi atladınız.neyse genelde kombi üreticileri elk.karta zarar gelmesin diye 1.5 veya 2 amper cam sigorta koyarlar.sizin yazdığınız yuksek gerilimde bu cam sigorta atar.kombi servisleride dışarı sigorta ister ama onlarda ne yaptıgını bilmez cünki genelde herkes 4 vaya6 amper v-otomat takar buda yanlıştı. takıcak isen adam gigi marka ve 2 amperi gaçmeyen v-otomat takılması lazım.kombi kullanıcıları 4amper takar.serviste zorluk cıkarmak istemez ve cihazı devreye alır.ama elk.sorunu olunca , kombinin içindeki cam sigorta dışarıdaki v.otomattan önce atar ve cihaz çalışmaz.birde bi konudaha var bazı kombiler faz korumalıdır fazlar karşılaşması lazım.fiş yönü ters olur ise cihaz hep arızaya gecer bunu önlemek için servis dışarı sigorta ister kendi bildiği için sigortayı ona göre baglar ve çalıştırır gider.saygılar
Arkadaşlar, bir tartışmaya girmişsiniz , ama aslında temelde ikinizde aynı şeyi söylüyorsunuz farkında değilsiniz. Ancak yine ikinizinde anlattığı konu temelde farklı arkadaşlarım. Ben size bunu biraz uzun olur ama kısaca açıklamaya gayret edeyim.
Öncelik şunu bilmeniz gerekiyor. Ne kombi dışındaki otomat sigorta nede kombi içindeki cam sigorta dediğiniz elektronik kart güvenliğini asla sağlamaz.
İkisininde ilk temel amacı çekilen akımın sınırlanmasıdır ki zaten bu akım çekildiğinde sigorta atana kadar elektronik devredeki kompenentlerin, bir çoğu yanar veya değerlerinden şaşarlar.
Hele kombilere takılan o cam sigortalar aslen içlerindeki tel kesitinden dolayı, w otomatlar kadar asla hassas değildirler. Artık ortalık yanmasın diye son güvenlik önlemidirler.
Bunun dışında bir çok kombide kontrol sistemi düşük gerilimdir ve genelde doğru akım olarak 24 volt çalışırlar. Kart olabilecek bir kısa devre veya aşırı akım çekimi olduğunda trafoyuda yakabilir veya tam tersi volttaj düştüğünde kartın trafonun çıkışından çektiği akım arttığından yine trafo yanabilir. Yine burda kart üstünde bu koruma için cam sigorta kullanıldıysa çok da işe yaramaz , kavrulmasını yangın çıkmasını engeller tabi ki aslında akım veya gerilim sınırlayıcı diyotlar kullanılmalıdır. Bunlar ucuz ve kolay değişen parçalardır. Aslen kart arızası denilen bir çok olayda da bu tür parça değişimi ile kartlar tamir edilebilir. Bu tür parçaların fiyatıda 5-6 tl yi geçmez. Kombilerde genelde direkt 220 volt çalışan fan ve sirküledir.
Sevgili arkadaşlar, bu tür devre kesiciler , aslen temel can ve mal güvenliği içindir. Kombinin elektronik kartını korusun diye değildirler.
Artı dışardaki sigorta kombinin gücüne bağlı olarak (burda aslen sirküle ve fan motorunun güçleri söz konusudur.) seçilir ki, 17000 kcal den 30-35 kw ya kadar 2 amperlik düşük gecikmeli sigorta yeterlidir. Zira 2 amper 220 volt için teorikde 440 watt kadar iç görür. 35 kw lık bir kombinin taş çatlasa tam yükde bile 200 wattı geçeceğini düşünmüyorum.
Bir çok kişi bilmez ama aldığınız sigortaların amperaj değerleri yanında küçük harfler vardır bunların anlamı bilmekde fayda var.
B tipi açma eğrisi ,eski adı L tipidir.Ani açma anlamına gelir.Nominal akımın 3,5 katında açma yapar.Kalkınma akımı olmayan omik alıcılarda kullanılır. B tipi: Ev aydınlatması, priz ve kumanda devrelerinde kullanılır.
C tipi açma eğrisi ,eski adı G tipidir.Gecikmeli açma anlamına gelir.Nominal akımın 5,5 katında açma yapar.Kalkınma akımı çeken endüktif ve kapasitif karakterli alıcılarda kullanılır. C tipi: Transformatör, çok sayıda floresan lamba gibi endüktif yüklerde kullanılır.
D tipide var ma onu açıklmaya gerek yok.
Yani bu tür sigortalar hemen devreyi kesmez kısa veya geç gecikmeli olarak bu işi yaparlar ve elektronik devreyide artık kısa devre yapana kadar yakarlar. e Bu korumalar ancak , fan ve sirküle motoru gibi kısımları korumanız kısmen mümkün olur, buralar için bile termik manyetik , tam motor nominal akımına göre ayarlanmış sigortalar kullanılmalıdır. Elektronik devreler için ise koruma diyotları veya hassas kısa devre kontrollü koruma üniteleri kullanılır. Misal bir w otomat 3-4 mili saniye sürecinde işlem yaparken bir varistör bir kaç nanosaniye sürecinde iş yapar. Buna rağmen misal yıldırımdan korumalarda etkili olmadıkları olur.
Ayrıca faz koruması, dediğiniz şey trifaze güç çeken daha ziyade de motorlarda kullanılır. Fosil esaslı yakıt kullanan kombilerde trifaze güç kullanılmaz. Bunun dışında faz korumasından ziyada gerilim korumaları içinde varistör denilen küçük koruma kompenetleri kullanılır. Bunlar gerilime göre direncini değiştiren kompenetlerdir.Bunlar bir çok kombide kullanıllır.
http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Varist%C3%B6r burdan okuyabilirsiniz. Ayrıca kaçak akım sigortaları bu konuda kısmen faydalı olurlar.
Öte yandan bu işi profesyonel olarak yaptığınıza göre, bahsettiğiniz fazın farklı bağlanması ise zaten yapılmaması gereken ciddi bir hatadır , dahası doğrusu yanlış montajdır, Bun dışında kombilerin bağlantıları fiş, piriz ikilisi ile olmaz, zaten hiç fiş takılmış kombi de görmedim. Bu nedenle de sisteme w otomat ve klamens grubu ile bağlanırlar. Burda da faz , nötr ve topraklama uçları bellidir. Bu nedenle zaten faz korumasına gerek kalmaz. Eğer dediğiniz olursa, muhtemelen fazla bir kaçak akım oluştuğunda vede sistem topraklaması düzgünse yine sigortanın atması veya her evde olması şart olan kaçak akım sigortası faz ve nötr arasındaki farkdan dolayı devreyi kesmesi gerekir. Sonuçda alternatif akımda aslen nötr fazdan gelen akım yolunu tamamlar. Siz bunu ters çeviriseniz eğer hatlar yalıtılmışsa bir şey olmaz ama nötr teması olan veya riski olan yerlerde ciddi tehlike arz eder. Burda fazın beli bir hatta verilmesi tamamen güvenlik içindir. Düşün ki sirküle motoruna gelen 220 voltu ters versen ne olur ters mi döner hayır veya genelde sincap kafesli ASM olan fan motorlarıda tek yöne dönerler. Ters çevirmek için motorun statorunu ters takmak gerekir ki buda fazla akım çekimi ve yanma ile sonuçlanır. Dahası mekanik müdahale ile olan bir şey. Bazen kombilerde gölge kutuplu motorlar kullanılıyordu .Gölge kutuplu motorlarda dönüş yönü daima ana kutuptan, yarık kutba doğrudur. Dönüş yönü değiştirilmek istendiğinde, yatak burçları ve rotor çıkartılır ve değişik yönde tekrar yerlerine takılır. Dönüş yönü sürekli olarak bir şalter ile ayarlanmak isteniyorsa, ikinci bir kısadevre sargısının daha bulunması zorunludur. Ama artık bu tür motor pek kullanılmıyor.
Yeni nesil kombilerde daha ziyade yoğuşmalılarda, frekans kontrollü fan ve sirküle motorları kullanılıyor. Burda ise ac motorlar besleme frekansları ile oynanarak istenilen devirde çalıştırılabiliyor.
Faz nötr konusu ise oldukça kapsamlı bir konu ve ben yazarsan herhalde bir sayfayı doldururum. Bu yüzden hiç girmiyorum.
Eğer mono faz devrede koruma istiyorsanız (bu daha ziyade ana bağlantı esnasında olan hatalarda) http://www.norelektronik.com/gms.php daki gibi monofaze devre için bir cihaz kullanabilirsiniz. Bu tür korumalar bazı kaliteli ürünlerde olabilir. Ama bir çok kombide olduğunu zannetmiyorum.i
Yukardaki linki okursanız faydali bilgiler var, özellikle faz koruma ve online ups faydası konusunda temel bilgiler verilmiş.
Bana göre kombini bu tür sorunlardan korumak istiyorsanız, onu online bir kesintisiz güç kaynağına bağlayın. Evet biraz maliyetli ama, tüm korumalarınızı rahatlıkla yapar , ayrıca elektrik kesildiğinde gücü ölçüsünde ısıtmaya devam edersiniz. Benim 1 kva lık var ve çok memnunum, muhtemelen kombide bu işten memnundur. Herkesede tavsiye ederim.
Umarım açıklayıcı olmuşdur.Kolay gelsin.
-
Daire vanası açık, kombinin soğuk su vanasını kapattım bataryanın soğuk suyunu kullandığım zaman herhangi bir basınç düşmesi olmuyor hiç bir sıkıntı yok ozaman sıcak suyu açınça tabi bataryadan su geliyor kombi çalışmaya başlıyor basınç düşüyor hızlı bir şekilde. -
maxfocus bir konuyu açıklık getirelim daire vanası kapattığım zaman bataryaların soğuk su bölümünden su gelmemesi gerekirken su geliyor ve kombi basınçı düşüyor hızlı bir şekilde yani tesisat suyunu çekiyor.ters bi olay değilmi bu sence -
quote:
Orijinalden alıntı: mystery1404
Daire vanası açık, kombinin soğuk su vanasını kapattım bataryanın soğuk suyunu kullandığım zaman herhangi bir basınç düşmesi olmuyor hiç bir sıkıntı yok ozaman sıcak suyu açınça tabi bataryadan su geliyor kombi çalışmaya başlıyor basınç düşüyor hızlı bir şekilde.
Selamlar,
Yukardaki yazıda kombinin soğuk su girişi kapalı olduğu halde , bataryadan sıcak suyu açınca çalışma oluyor diyorsunuz. Yanlış anlamadım herhalde.
Kombinin soğuk su girişi kapalı iken normalde kullanım sıcak suyu vermesi mümkün değil. Ters bağlı olsalar , yani kombinin sıcak su çıkışına, soğuk su girişi bağlansa burdaki vana kapalı olduğu sürece kombiye yine su gelmeyeceğinden , bataryadan su gelmezdi.Vanada ters tarafda olsa kapalıyken normalde yine su akışı olmaz.
Size önceki sayfada verdiğim resimde görüleceği üzere kullanım sıcak suyu, soğuk su girişinden giriyor eşanjöre gidiyor ve burdan sıcak su çıkışından evin sıcak su tesisatına bağlanıyor. Burda su ilave vanası dışında ısıtma suyu tesisatı ile fiziksel bir geçiş bağlantısı bulunmuyor.
Benim tahminim ilk belirtttiğimi husus, otomatik su ilave vanası. Bunu kontrol ettirdiniz mi.
Bu işi çözmek için bence en sağlam iş, kombinin su bağlantılarını söktürüp ilk olarak tesisatınızı bir kontrol ettirmeniz olur.
Ya da soğuk su girişini elle sıcaklık kontrolü yaparak kendiniz test edin sıcak suyun geldiği boru sıcak olacakdır, suyun akışı soğuktan sıcağa doğru olacağından bu yöne göre kombinin bağlantılarının doğru olup olmadığıda yine anlaşılır. Bu şekilde sorunun kombiden olduğu kesinleşir.
Kolay gelsin.
-
quote:
Orijinalden alıntı: mystery1404
maxfocus bir konuyu açıklık getirelim daire vanası kapattığım zaman bataryaların soğuk su bölümünden su gelmemesi gerekirken su geliyor ve kombi basınçı düşüyor hızlı bir şekilde yani tesisat suyunu çekiyor.ters bi olay değilmi bu sence
Selamlar,
Sayın mystery1404 , söylediğiniz olmaması gereken bir durum.
Bu durumda ısıtma tesisatı ile soğuk su tesisatı arasında bir bağlantı var demekdir.
Buda kombinin ısıtma tesisatı girişininin veya çıkışının (birinden birinin) soğuk su hattına bağlanması ile olur. Kombiyi söktürüp test ettirin. Artık bunu yapmanız kaçınılmaz. Kolay gelsin. -
quote:
Orijinalden alıntı: maxfocus
[Orijinalden alıntı: mystery1404
maxfocus bir konuyu açıklık getirelim daire vanası kapattığım zaman bataryaların soğuk su bölümünden su gelmemesi gerekirken su geliyor ve kombi basınçı düşüyor hızlı bir şekilde yani tesisat suyunu çekiyor.ters bi olay değilmi bu sence
Selamlar,
Sayın mystery1404 , söylediğiniz olmaması gereken bir durum.
Bu durumda ısıtma tesisatı ile soğuk su tesisatı arasında bir bağlantı var demekdir.
Buda kombinin ısıtma tesisatı girişininin veya çıkışının (birinden birinin) soğuk su hattına bağlanması ile olur.
Normal şebeke su hattının basıncı yüksekdir ama bazen üst katlarda veya yüksek bölgelerde 2 veya 1,5 bara kadar da düşebilir. Böyle bir durumda bahsettiğiniz olay daha kolay olur. Aksi durumda basınç yüksekse emniyet ventili 3 bar da su tahliye etmeye başlardı.
Siz en güzeli, Kombiyi söktürüp test ettirin. Artık bunu yapmanız kaçınılmaz. Kolay gelsin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi maxfocus -- 8 Eylül 2009; 17:25:14 >
-
quote:
Orijinalden alıntı: yabancı7
quote:
Orijinalden alıntı: maxfocus
quote:
Orijinalden alıntı: yabancı7
arkadaşlar 100 metrekare dış yalıtımı iyi olan dairem için Buderus GB042 22K yoğuşmalı kombiyi almayı düşünüyorum. bunun 18748 kcal olduğu yazıyor. GB022 ye göre fiyatı bana makul geldi. acaba 18748 kcal lık kombi 100 m2 için yeterli olurmu? 6-7 metre petek boyu var. yoğuşmalı bir model aldığıma pişman olurmuyum?
Selamlar,
100m2 iyi dış yalıtım, petek boyu 8 mt olsa daha iyi olurdu ama yoğuşmadan sürekli olmasada büyük çoğunluk fayda sağlarsınız. bu kombinin gücü rahatlıkla yeterlidir.Pişman olmazsınız. Yanlız bu üründe bazı kablosuz oda termostadı, digital oda termostadları kullanılamıyor . Bunların dışında işinizi görür. Ama normal bir yoğuşmasız kombide alsanız rahatlıkla işinizi görür. Üstelik vereceğiniz fiyat farkını 8-9 seneden önce amorti edemezsiniz.Bu anlamda ise yoğuşmalıyı size önermem. M2 niz daha fazla olsa idi 5-6 senede amorti etseydiniz, önerirdim.Kolay gelsin.
arkadaşlar peki aşağıdakilerden hangi modeli önerirsiniz
yoğuşmasız kombi düşündüğüm zaman viessmanın bu modeli fiyatı dikkat çekici eğer yoğuşmasız olacaksa bu model olur çünkü yoğuşmalıya göre fiyatı uygun
http://www.kombi.com/urun.php?prod=VIESSMANN-Vitopend-100-W-Hermetik-Konvansiyonel-Kombi-(20640kcal/h)-24kw-20640--88
ama yoğuşmasız olmasına rağmen bu işi bilmiyen biri olarak aynı özellikler olarak görünen bu modele göre fiyat farkı beni endişelendiriyor. demekki önemli farklar varki bu kadar fiyat fark var.
http://www.kombi.com/urun.php?prod=VIESSMANN-Vitopend-200-W-Hermetik-Konvansiyonel-Kombi-(20640kcal/h)-24kw-20640--90
yine yoğuşmasız olacaksa çift eşanşör olsun istedim buderusun fiyatı da ortada
http://www.kombi.com/urun.php?prod=BUDERUS-Logamax-U062-Akilli-24K-Hermetik-Konvansiyonel-Kombi-(20640kcal/h)-24kw-20640--153
ilk viessman modeli dışında fiyatı yoğuşmasız modellere yakın buderusun modeli olmuşken yoğuşmalı olsun diyebileceğim bu model
http://www.kombi.com/urun.php?prod=BUDERUS-EcoPlus-GB042-22K-Hermetik-Yogusmali-Kombi-(18748kcal/h)-21,8kw-18748--160
şimdi bu modellerden hangisini tavsiye edersiniz. aslında ya buderus yoğuşmalı GB42 yada fiyatı uygun olan viesman Vitopend-100-W modeli olacak ama ardaki modellerde kafamı meşgul ediyor. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
yorumunuz benim için önemli arkadaşlar...!
-
quote:
Orijinalden alıntı: tunali79 Merhaba arkadadaşlar.
Ankara'da 3+1 güney-batı cephe, 3.kat, camlar ısıcam-pvc, duvar yalıtımının iyi olduğunu düşündüğüm bir ev aldık. odaların m2leri aşağıdaki gibi:
Salon: 36m2, 320 cm h:40lık petek
oda1: 19 m2, 110 cm 40lık petek
oda2: 12 m2, 80 cm 40lık petek
oda3: 17,5 m2, 100 cm 40lık petek
mutfak: 13,75 m2, 60 cm 40lık petek
koridorlar: 12,8 m2, 50 cm 40lık petek
banyo: 9m2, havlupan
Yaklaşık 120m2 ev, toplam petek boyu 720cm. Forumda okuduklarıma göre petek boylarım gerçekten çok ama çok kısa kalıyor. Bunun için aklıma 2 çözüm yolu geldi:
1) Evdeki bütün petekleri petek boyları aynı kalacak şekilde pkkp33 h:40 ile değiştirmek
2) Tesisatı değiştirmeden sadece peteğin bağlanacağı noktalardan dirseklerle petek boyunu artırmak ve pkkp22 h:60 ile değiştirmek.
2. yol biraz saçma geliyor ama demokraside çareler tükenmiyor, herşeyi düşünüyorum işte.
1. yola göre bana maliyeti ne olur? Böylece ne kadar daha iyi bir ısınma ortamı elde etmiş olurum? Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden çok teşekkürler.
Selamlar,
Hayırlısı olsun iyi günlerde oturun.
tavan 2,65 birim ısıl değer 45 kcal/m3 den gidelim. İşletmemeiz 75-65 göre olsun. Örnek sısl değerlerimiz DD plus serisinin olsun.
Mevcut H.40 pkkp22 lerin 1 mt 20 C oda için 75-65 işletmede 18 C için 1193 kcal/mtsaat 20 C için 1131 kcal/mtsaat 24 C için 1010 kcal/saat Pkkp33 h:40 olursa 18 C için 1730 kcal/mtsaat 20 C için 1614 kcal/mtsaat 24 C için 1440 kcal/saat veriyor.
Yani peteklerin pkkp33 profil olması durumunda % 43 lük bir ısıl artış söz konusu olur. Mevcutun güne bakalım;
Salon: 36m2, 320 cm h:40lık petek 4293 kcal / 1131 = 3,8 mt olmalıydı. Eğer pkkp33 h:40 olursa 4293 / 1614 = 2,7 mt olmalıdır. Uygulamada 1,2 + 1,5 olabilir.
oda1: 19 m2, 110 cm 40lık petek 2266 kcal / 1131 = 2 mt olmalıydı. Eğer pkkp33 h:40 olursa 2266 / 1614 = 1,4 mt olmalıdır.
oda2: 12 m2, 80 cm 40lık petek 1431 kcal / 1131 = 1,3 mt olmalıydı. Eğer pkkp33 h:40 olursa 1431 / 1614 = 0,9 mt olmalıdır.
oda3: 17,5 m2, 100 cm 40lık petek 2087 kcal / 1131 = 1,9 mt olmalıydı. Eğer pkkp33 h:40 olursa 2087 / 1614 = 1,3 mt olmalıdır.
mutfak: 13,75 m2, 60 cm 40lık petek 1640 kcal / 1193 = 1,3 mt olmalıydı. Eğer pkkp33 h:40 olursa 1640 / 1730 = 0,9 mt olmalıdır.
koridorlar: 12,8 m2, 50 cm 40lık petek 1527 kcal / 1131 = 1,3 mt olmalıydı Eğer pkkp33 h:40 olursa 1527 / 1614 = 1 mt olmalıdır.
banyo: 9m2, havlupan 1073 kcal / 1010 = 1,1 mt olmalıydı. Havlupan burayı ısıtmaz. Eğer pkkp33 h:40 olursa 1073 / 1440 = 0,8 mt olmalıdır.
Evin yalıtımını net bilmediğim için 45 kcal aldım ama , eğer geçekten iyi bir yalıtım varsa, hesabı 40 kcal birimden yaparsak %11 gibi ölçülerde düşme olur. Durum bunda ibaret. Yanlız bu kardar büyük petek ölçülerinde klasik bağlantı kullanmayın.
En iyisi çapraz olur veya alttan giriş alttan çıkış kullanın. Aksi durumda sirküle sorunu olur.
Toplamda 7,2 mt petek ve havlupan var. Bunun 12,7mt olması gerekirdi. Pkkp 33 h:40 olursak ki bencede en iyi tercih olur 9 mt de iş bitiyor.
Yanlız bu pkkp33 peteklerin fiyatları yüksekdir. Araştırmadım ama 1mt pkkp22 h:60 dd plus petek 100 tl iken bunlarda 140 tl den aşağıda değildirler.
Eğer yer uygunsa en ucuz petekler pkkp22 h:60 olanlardır. Çünkü en çok kullanılan ve üretilen bu tip peteklerdir.
Bu peteklerinde ortalama 20 C oda için 1 metrinden 75-65 C lik işletmede de 18 C için 1600 20C için 1500kcal 24 C için 1350 kcal alınır.
Bu değerlere göre bu tip içinde mt çıkarabilirsiniz. Banyolar 24 derece mutfaklar 18 derece diğer odaları 20 derece alın.
Örnek Salon: 36m2, 4293 kcal / 1500 = 2,862 >>2,9 mt olmalıdır şeklin uygulamada 1,5 +1,4 veya 1,2+1,6 olabilir. Kola gelsin.
-
quote:
Orijinalden alıntı: yabancı7
arkadaşlar peki aşağıdakilerden hangi modeli önerirsiniz
yoğuşmasız kombi düşündüğüm zaman viessmanın bu modeli fiyatı dikkat çekici eğer yoğuşmasız olacaksa bu model olur çünkü yoğuşmalıya göre fiyatı uygun
http://www.kombi.com/urun.php?prod=VIESSMANN-Vitopend-100-W-Hermetik-Konvansiyonel-Kombi-(20640kcal/h)-24kw-20640--88
ama yoğuşmasız olmasına rağmen bu işi bilmiyen biri olarak aynı özellikler olarak görünen bu modele göre fiyat farkı beni endişelendiriyor. demekki önemli farklar varki bu kadar fiyat fark var.
http://www.kombi.com/urun.php?prod=VIESSMANN-Vitopend-200-W-Hermetik-Konvansiyonel-Kombi-(20640kcal/h)-24kw-20640--90
yine yoğuşmasız olacaksa çift eşanşör olsun istedim buderusun fiyatı da ortada
http://www.kombi.com/urun.php?prod=BUDERUS-Logamax-U062-Akilli-24K-Hermetik-Konvansiyonel-Kombi-(20640kcal/h)-24kw-20640--153
ilk viessman modeli dışında fiyatı yoğuşmasız modellere yakın buderusun modeli olmuşken yoğuşmalı olsun diyebileceğim bu model
http://www.kombi.com/urun.php?prod=BUDERUS-EcoPlus-GB042-22K-Hermetik-Yogusmali-Kombi-(18748kcal/h)-21,8kw-18748--160
şimdi bu modellerden hangisini tavsiye edersiniz. aslında ya buderus yoğuşmalı GB42 yada fiyatı uygun olan viesman Vitopend-100-W modeli olacak ama ardaki modellerde kafamı meşgul ediyor. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
yorumunuz benim için önemli arkadaşlar...!
Selamlar,
Eğer gb042 ile viessman vitodens100 arasında kaldıysanız, ana eşanjörü paslanmaz çelik ve silindirik yapılı olduğunda (brülörde) viessmann öneririm. Ancak bu üründe servis konusu biraz sorun. Bulunduğunuz bölgeyi iyi araştırın. Buraya en yakın servisi nerde.
Bunun dışında bu ürünlerde fan sesi sorunu artık ortadan kalkmış gözüküyor. Ancak sıcak su konforunda gb042 daha iyi performansa sahipdir.
Tüketim değerlerinde de Gb042 nin biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz, ama bundaki asıl sebep 40-30 da 18750 kcal güce sahip olmasıdır. Oysaki viessmann 50-30 C işletmede 24 kw yani 20640 kcal güce sahipdir. Bu da tabi ki fark yaratıyor.
Bence servis konusunda hangisinde en iyi hizmeti alacaksanız onu seçin. Zira iki ürününde sizi üzeceğini düşünmüyorum. Ama satıcı ürünü alıp kullanmakla iş bitmiyor, sonrası servis hizmetleride çok önemli ve bu konuda vieesmann için net bir şey söyleyemem.Buderus için ise arkasında ısısan ve bosch grup olduğu için bu sorun olmaz.Kolay gelsin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi maxfocus -- 8 Eylül 2009; 20:21:02 >
-
Merhaba,
Geçen sene taşındığımız yeni evimizde kurulu olarak Falke HC model bir kombi vardı. Kış boyunca ısıtmada bir sorun yaşamadık, performansı, sessizliği ve sarfiyatından memnunuz. Ancak, sıcak su performansı tek kelime ile rezalet. Eski evdeki 95 yılında alınan Alarko DHA20S model kombide minimum debide 30 kusur derece sıcaklıkta su alıp, ilave soğuk su kullanmadan yıkanabiliyordum. Bu anlamda son derece tasarruflu idi. Falke HC model kombide ise düzşük debide 35 dereceye ayarlansa bile 50-60 derece Allah ne verdiyse ısıtıp haşlıyor. Servis çağırdık normal dedi. İstenen sıcaklıkta su almak için elektrikli şofbendeki gibi musluğu bolca açmak gerekiyor. Bu aralar kiracıya yeni kombi almak icap etti. Bu nedenle eldeki kombiyi kiracıya paslayıp yeni bir kombi almayı düşünüyoruz.
Önceki sayfaları elden geldiğince okuyarak edindiğim bilgiler ışığında ECA Confeo Plus veya DD Nitron düşünüyorum. Güney cephe, 100m2 civarı ısıtma alanı olan ortalama izolasyonlu evde 6,5-7 metre radyator var. Yoğuşmalı da düşündüm ama ilave radyator için çok iş gerekiyor o nedenle gündem dışı.
Bu iki modelden hangisini tercih etmeliyim acaba? Söylediğim gibi öncelikle düşük debide düşük sıcaklığı stabil olarak sağlayabilmeli. Bunun dışında avantaj/dezavantajları belirtebilirseniz memnun olurum (Biliyorum önceki sayfalarda zaman zaman yazıldı ama kısa zamanda çok şey okuyunca kafam biraz karıştı)
Bazı modellerde kullanım suyu için ısı gücü çıkışları ısıtma devresinden bağımsız olarak düşürülebiliyormuş. Belki bu sayede düşük debide kaynar su sorunu çözülebilir diye düşünüyorumm. Eca ve DD'de bu özellik var mıdır? ( Hatta Falke'de, belki bu sayede değişime gerek kalmaz)
İlgi ve yardımlarını için şimdiden teşekkürler.
Ip işlemleri
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X
